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Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
12 oct. 2022
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4 minutos
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Alexander McQueen presenta su moda desde el meridiano de Greenwich y pone la vista en París

Traducido por
Ana Ibáñez
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12 oct. 2022

Este martes, Alexander McQueen presentó su última colección, un cuento visual oscuro pero glorioso, en el interior de una enorme membrana sintética construida sobre una plataforma elevada en el Royal Navy College de Greenwich.


Colección Alexander McQueen Primavera/Verano 2023 en Greenwich - Alexander McQueen


La colección de Alexander McQueen para la primavera-verano 2023 fue tanto un comentario sobre nuestra época como una selección de prendas magníficas para mujeres exigentes. Sus imágenes más potentes fueron cuatro propuestas que hacían referencia a El Bosco, convirtiendo las imágenes del pintor sobre la peste y la plaga medievales en prendas orgullosamente impactantes y brillantes.

Aunque lo más importante fue el dominio de la sastrería de una casa que es sin duda la más innovadora en ese aspecto de la moda actual.

El fallecimiento de la reina hizo que muchas marcas retrasaran la fecha de sus desfiles en Londres a esta semana, como Roksanda Ilincic y Raf Simons. Aunque la casa McQueen ya tenía intención de celebrar su desfile fuera de cualquier calendario oficial. 

La sastrería protagonizó las salvas de apertura de McQueen. Vestidos cortados en forma de corsé en la parte delantera y colas que colgaban en la parte trasera. Monos tipo esmoquin con hombros fuertes y espaldas recortadas. Y pantalones que devolvían a la vida los famosos pantalones de cintura baja del fundador Alexander.

Además de mallas sensacionales con corsé incorporado y confeccionados en intarsia roja o punto negro. Más adelante, la directora creativa de la casa, Sarah Burton, empezó a sacar piezas de gran calado, como un body envuelto en enormes flecos de ave del paraíso. 

Burton también está a otro nivel en el tema de drapeados. Por citar algunos ejemplos, pudimos ver un brillante vestido de cuero asimétrico color lapislázuli con guantes largos a juego. Una diosa del rock en su máxima expresión. O un vestido de cuero negro con cuello halter, digno de una samurái, en el que la modelo posaba sus manos en el interior, al más puro estilo Toshiro Mifune. Los vestidos rojos de Sarah en punto de viscosa también tendrán una gran influencia.

En muchos looks estaba presente un ojo que todo lo ve. Este tenía el tamaño de un balón de fútbol sobre un vestido blanco de polipropileno cortado en forma de pétalos gigantes y sobre un sujetador deportivo; o un ojo que brilla desde en una blazer blanca de viscosa de doble botonadura. El ojo de mayor tamaño lo vimos sobre una malla ajustada con incrustaciones de cristal y medias a juego que lució Naomi Campbell.

"Quería preguntar cómo se encuentra la humanidad en estos tiempos tan difíciles. Invitar a abrir los ojos. El símbolo más singular de la humanidad, cada uno es como una huella dactilar y cada uno es completamente único. En cuanto a la sastrería, todo cortado quirúrgicamente, sin mucho adorno superficial. Quería preguntar cómo se usa la sastrería y se juega con las proporciones del cuerpo de la mujer para potenciarla y mostrarla. Se trata de que una mujer se vista para una mujer, y no para una mirada masculina", explicó Burton.


Colección Alexander McQueen Primavera/Verano 2023 en Greenwich - Alexander McQueen


Otro elemento que convierte a Burton en una gran diseñadora es que nunca es literal. Su look de apertura inspirado en El Bosco era en realidad monocolor, y podíamos ver su imaginería en delicados bordados en color blanco, un color que no se asocia con el maestro holandés. Pero puede que la imagen más memorable de esta colección tan especial sea el vestido de cuero rasgado y los monos con bordados dignos de alta costura que evocan el Jardín de las Delicias del Bosco, una técnica que se aprecia hasta en los botines bordados. 

"Parece que actualmente estamos casi en otra época oscura. Es algo que siempre hemos contemplado en McQueen: la vida, la muerte, la destrucción y la belleza. Hay belleza en el Bosco, pero solo se ve oscuridad donde hay tanta belleza", subrayó Burton.

Sarah fue la mano derecha de Alexander McQueen cuando diseñó la ya legendaria colección "Widows of Culloden" de 2006, inspirada en el levantamiento jacobita que condujo a la sangrienta matanza de 1746, la última batalla campal librada en suelo británico. Cerca de la exposición de hoy se encuentra el Museo Marítimo Nacional, con banderas capturadas en la Batalla de Trafalgar, la mayor victoria naval de Gran Bretaña.

El desfile también supuso el debut en Londres del director general de la casa, Gianfilippo Testa, que se incorporó en marzo. Testa reveló que McQueen tiene previsto volver a desfilar en París la próxima temporada, dentro del calendario oficial de pasarelas francesas. Esto llega tras un paréntesis de varios años. Hace seis meses, la casa desfiló en Nueva York, y hace un año en Londres, tras un parón de un año debido a la pandemia.

McQueen presentó la colección primavera-verano 2023 bajo la elegante fachada neoclásica de la emblemática obra maestra situada junto al río Támesis, una de las principales obras del arquitecto Sir Christopher Wren.

Acompañado por una banda sonora que incluía Transport de Kamil Van Derson, los 41 looks alcanzaron su punto álgido con un vestido de novia salvaje deconstruido hecho principalmente con bordados de El Bosco.

Al fondo estaba el Real Observatorio, sede del primer meridiano, el punto de referencia cero para la observación astronómica. Y un ideal para esta colección, el punto de partida de cualquier debate sobre la gran sastrería contemporánea y el estilo sartorial.
 

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