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Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
28 sept. 2021
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Burberry presenta la colección “Animal Instinct” y nombra a un nuevo director digital y de análisis

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
28 sept. 2021

Burberry ha presentado su colección primavera/verano 2022 de forma digital, al contrario que muchas otras marcas de lujo. También ha nombrado a un nuevo director de datos y análisis. El nuevo puesto subraya la importancia de esas funciones para la marca.


Burberry


La colección, llamada “Animal Instinct”, tiene entre sus características más llamativas el “caleidoscopio de estampados abstractos geométricos y experimentales, que evocan las formas fluidas del camuflaje, y el gráfico 'Universal Passport'” que adornan vestidos y camisas y se superponen en capas debajo de transparentes estampados o tops de malla “para crear nuevas armonías de patrones”. El patrón también se extiende en bloques de colores geométricos y estampados en vestidos y blazers oversize sin mangas.

La libertad de movimiento es un tema importante y “se explora a través de vestidos fluidos con mangas cap y escote halter con aberturas hasta los muslos”. Por otro lado, los minivestidos llegan con flecos, volantes y tirantes exagerados y, como muchas otras marcas de esta temporada, se combinan con chaquetas oversize para crear una silueta de contrastes.

El director creativo, Riccardo Tisci, también ha deconstruido la gabardina de la marca y la ha reconstruido "con siluetas fuertes y llamativas que experimentan y juegan con el volumen". Tienen muchos detalles, con solapas exageradas, adornos de eslabones de cadena, proporciones sin mangas y dobladillos sin rematar ". La "sensación de fluidez" se ve desde la gabardina al abrigo a través de mangas acanaladas y extragrandes en siluetas sin cuello y con capucha, además de capas perforadas o ribeteadas con cuero, "revitalizando lo tradicional con un toque de energía juvenil".

Este enfoque de deconstrucción también se extiende a los blazers de corte cuadrado, reelaborados en cortes sin mangas y sin espalda. Las solapas se reconstruyen como bufandas para envolver los hombros y una coraza con corsetería deshuesada está “subversivamente refundida en cuero liso o como una sudadera con capucha en neopreno técnico con dobladillo peplum”.

Pero junto con el volumen y la fluidez, también hay una silueta que abraza la figura en materiales técnicos elásticos que "sustenta el look y eleva las piezas independientes". Así, vemos monos y leggings con capas de mohair “táctil” y flecos de inspiración animal, así como blusas de manga larga y leggings con aberturas y algunos detalles de eslabones de cadena.

Respecto a los bolsos, la pieza más novedosa es el Rhombi, un bolso bandolera en forma de elipse “inspirado en los estampados abstractos curvos de la colección”. La forma estructurada está "esculpida al cuerpo" y presenta una correa ligeramente acolchada con un broche de gran tamaño.


Parte digital y de análisis



Como ya se ha mencionado, la compañía también nombró a su nuevo director digital y de análisis. CP Duggal asumirá el cargo el 30 de septiembre.

Es un puesto completamente nuevo y Duggal será el responsable de "impulsar la agenda digital de Burberry y aprovechar los datos y análisis para respaldar las ambiciones estratégicas de la compañía". Con este rol clave, también se une al comité ejecutivo y responderá directamente al CEO, Marco Gobbetti, y su sucesor cuando la firma nombre a un nuevo director ejecutivo.

Duggal se une a la casa después de 20 años en American Express, donde recientemente dirigió la organización digital y de análisis de toda la compañía.

Gobbetti dijo que “tiene una gran experiencia en análisis y datos digitales, y experiencia en operaciones a nivel global. Su experiencia en la aceleración de la distribución digital, impulsando la captación y fidelización de clientes, creando webs y aplicaciones galardonadas para clientes, aprovechando la inteligencia artificial y la analítica y creando y liderando la función Data Office, será invaluable para Burberry en esta próxima fase”.

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