Claudio Antonioli (NGG): "Hoy en día, decir street es como usar la palabra ‘clásico’"

En dos años, New Guards Group (NGG) se ha convertido en un actor importante en la escena de la moda, con una cartera que cuenta con algunas de las marcas streetwear más geniales del momento, incluidas Off-White, Palm Angels, Heron Preston, Unravel Project, Marcelo Burlon County of Milan, Alanui y A_Plan_Application. Creado en 2016 por Claudio Antonioli, Davide de Giglio y Marcelo Burlon, este muy discreto holding tiene una facturación de más de 300 millones de euros y está generando un creciente interés.

FashionNetwork.com ha hablado con uno de sus tres fundadores, Claudio Antonioli; en esta entrevista, el jefe de la famosa marca milanesa Antonioli revela el funcionamiento, la filosofía y la clave del éxito de NGG, así como los nuevos proyectos del grupo, empezando con Kirin Peggy Gou, el sello que el grupo está a punto de lanzar al mercado.


Claudio Antonioli - DR

FashionNetwork.com: ¿Cómo nació New Guards Group?

Claudio Antonioli: Hace cuatro años, comenzamos con mi socio Davide de Giglio y el DJ, creador de tendencias y diseñador Marcelo Burlon, con quien creamos una empresa para producir y desarrollar su marca de prêt-à-porter. Fue nuestro primer sello. Posteriormente, adquirimos participaciones mayoritarias en otras marcas como Unravel Project y Alanui, que ya existían al igual que Marcelo Burlon. En otros casos, lanzamos nuevas marcas directamente con los diseñadores, pero todas estas compañías estaban separadas entre sí. Hace dos años, fue necesario unir estas realidades diferentes en una sola estructura. En 2016, creamos New Guards Group, del que Davide de Giglio y yo tenemos una participación del 46,5%, mientras que Marcelo Burlon posee el 7%.

FNW: ¿Cómo se gestionan las marcas?

CA: La compañía New Guards Group controla nuestras participaciones en cada compañía. Tenemos la mayoría en todas las sociedades, pero en cada caso con fórmulas diferentes. En algunos casos, el grupo es dueño de la marca, en otros es dueño de la licencia. La receta es haber creado para cada marca una empresa operativa en la que el diseñador también sea un accionista. Nuestras licencias van desde los 15 a los 25 años y se centran en la distribución y la producción, principalmente en Italia y Portugal. La sede de NGG en Milán alberga las oficinas de estilo, todas separadas entre sí, así como las comerciales, de productos y de marketing. En esta estructura, cada creador tiene su propia oficina de estilo en la que se apoya sin estar necesariamente siempre presente en el lugar.

FNW: ¿Han creado sinergias?

CA: Hay sinergias que a veces se crean en la producción y especialmente en la distribución. Por ejemplo, recientemente abrimos varias tiendas en Hong Kong para Off-White, Palm Angels y Heron Preston. En muchos casos, abrimos tiendas con socios.

FNW: ¿Cuál es el volumen de NGG hoy?

CA: Para 2018, esperamos una facturación de 315 millones de euros y un resultado operativo (EBITDA) de 62 millones. Nuestra particularidad es haber logrado siempre autofinanciarnos. No estamos endeudados y tenemos una posición de caja de 70 millones de euros. La empresa siempre ha obtenido beneficios, financiándose a través de ventas de marca.

FNW: ¿Han sido contactados por inversores?

CA: Es claro que con estas cifras ya hemos sido abordados por una serie de fondos de inversión y compañías. Pero no hay ningún acuerdo.

FNW: ¿Están planeando vender una parte del capital?

CA: Podríamos considerarlo. Estamos evaluando el valor de hacerlo o no.

FNW: ¿Cuál es la clave de su éxito?

CA: Estamos muy familiarizados con la industria. Davide de Giglio siempre ha estado involucrado en la producción. En cuanto a mí, entré al mundo de las tiendas muy joven, a los 26 años. Antonioli es esencial, especialmente para la investigación. Con cuatro compradores, viajamos por el mundo participando en todas las semanas de la moda, incluidas las menos conocidas, en busca de nuevos talentos. De ahí es de donde surgió nuestro deseo de apoyar a estas jóvenes marcas. Cuando comenzamos, casi que a modo de juego, ¡ciertamente no imaginamos alcanzar tal dimensión!

FNW: ¿Tienen un nuevo proyecto a la vista?

CA: Pronto lanzaremos Kirin Peggy Gou, que se presentará en febrero en París. Creamos esta marca con la joven compositora de música house Peggy Gou, que también es DJ y productora. Ella tiene 28 años, viaja alrededor del mundo y es invitada a todas las escenas musicales. Ella nos envía sus ideas y su oficina de estilo dentro de nuestra estructura desarrolla la colección. Nos conocimos a través de amigos y realmente me agradó. Además de la moda, me apasiona la música electrónica, incluso abrí un club, el Volt, en Milán hace cuatro años. Tenemos la estructura y el dinero. Si un creador tiene ideas, podemos realizarlas.

FNW: ¿Cuál es la filosofía de NGG?

CA: Nuestra misión es reunir a un grupo de personas que estén lo más unidas posible y puedan crear un proyecto interesante. Nuestro grupo es un poco como una tienda. La idea es generar interés. Así, siempre habrá movimiento. Es un conjunto de elementos. Todo se construye en torno de una personalidad, de su energía. No hay reglas, NGG es un mundo libre.


Claudio Antonioli en su boutique de Milán - DR

FNW: Off-White se ha convertido en un fenómeno en pocos años; ¿cómo nació la marca?

AC: Compartimos la misma visión de la moda junto a Virgil Abloh. Es una persona muy inteligente, inimitable. Él ha sido muy exitoso en crear una visión única, tiene un gusto muy innovador. Cuando estaba trabajando con Kanye West, lanzó una marca llamada Pyrex. Me puse en contacto con él en ese momento para ofrecerle ayuda para desarrollarla, como lo hice con Marcelo Burlon. Pero él quería lanzar una nueva marca. Así nació Off-White. Siempre hemos limitado la distribución para crear una expectativa. Desde el principio, no ha dejado de crecer. Se ha convertido en la marca más importante del grupo, con una facturación de 150 millones de euros.

FNW: ¿No temen que el nombramiento de Virgil Abloh como director artístico de la línea masculina de Louis Vuitton pueda afectar a Off-White?

CA: No veo ningún riesgo porque Virgil Abloh ha mantenido una distancia real entre las dos situaciones, que son muy diferentes entre sí. En mi opinión, es una ventaja para la marca, como lo fue el proyecto con Nike x Off-White. Todo beneficia a la marca, incluido el negocio de DJ Virgil Abloh.

FNW: De todas las marcas del grupo, ¿puedes decirnos más sobre A_Plan_Application y Unravel Project?

AC: A_Plan_Application es una marca que ha nacido con nosotros y ahora está entrando en su tercera temporada. En cuanto al estilo, está cerca de un mundo como el de Margiela, Helmut Lang o Jil Sander. La diseñadora es la escultora Anna Blessmann, que vive en Inglaterra. Su compañero es el famoso diseñador gráfico Peter Saville, quien ha estado a cargo, entre otras cosas, del cambio de identidad de Burberry y de Calvin Klein.

La marca Unravel Project fue lanzada en 2016 por Benjamin Taverniti, hijo de Jimmy Taverniti, un diseñador francés conocido en la década de 1990 por sus diseños en denim. Luego se mudó a California, donde trabajó para Jeremy Scott y fue el director creativo de Hudson Jeans. Unravel Project es una marca de moda distribuida en alrededor de 200 tiendas multimarca, que genera una excelente facturación, de alrededor de 20 millones de euros. Planeamos abrir una tienda dentro de poco.

FNW: ¿Por qué NGG ha elegido principalmente marcas de streetwear?

CA: ¡No somos un grupo street! El mercado lo ha pedido en un momento dado. Pero no quiere decir que tengamos que seguir en esta dirección. La definición de streetwear ha cambiado con los años. En mi opinión, hoy en día, decir street es como usar la palabra ‘clásico’. El mundo está cambiando. Lo que es muy contemporáneo hoy es vestirse cómodamente y sin reglas. Rick Owens, por ejemplo, podría ser considerado street. No es necesario imponer etiquetas precisas. Hemos nacido en un momento en que la moda y la calle hablaban, pero ya no podemos limitarnos a eso. Lo importante es ser contemporáneos e innovadores. Nuestra propuesta debe ser contemporánea, pero siempre un paso adelante.

FNW: ¿Cómo ves la evolución de la moda y la creatividad?

CA: La moda es una expresión de nuestra vida. Este mundo ha sido invertido, como todos los sectores, por la revolución del Internet y la comunicación. Creo que habrá una consolidación. Hoy en día, es normal tener una página y una comunicación apropiada. Internet ha facilitado la comunicación al hacer que los creadores sean más libres, pero también ha permitido que los más dotados en la comunicación tomen ventaja sobre quienes son más creativos. Ahora estamos de vuelta a una situación más equilibrada.

FNW: ¿Cuáles son los proyectos para Antonioli?

CA: La marca cuenta con siete tiendas: dos en Milán, tres en Lugano, una en Ibiza y una en Turín. Estamos en constante crecimiento. El año pasado ha sido fantástico. Ofrecemos una combinación de 360 grados de lo que se hace en la moda, desde Saint Laurent hasta Balenciaga, así como Off-White y marcas de nicho. Abrí la primera tienda en Milán en 1983, que se mudó en 2003 a la Vía Pasquale Paoli, en el distrito de Navigli, y después al comercio electrónico en 2008. Recientemente, he comprado nuevos espacios adyacentes que me permitirán ampliar la tienda de Milán para alcanzar un área de 700 metros cuadrados.

Traducido por Hernández Moya Sebastián

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