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Traducido por
Hernandez Sebastian
Publicado el
29 sept. 2021
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5 minutos
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Dior: feminismo deportivo fashion con un toque de los 60

Traducido por
Hernandez Sebastian
Publicado el
29 sept. 2021

El martes 28 de octubre, Maria Grazia Chiuri presentó una nueva visión de su moda feminista con una colección Dior deportiva y gráfica para la próxima primavera en la primera jornada de la Semana de la Moda de París.


Dior – primavera-verano 2022 - Foto: cortesía de Dior - Photo: Courtesy of Dior


El desfile se presentó ante una audiencia de 1200 invitados dentro de una carpa hecha a medida, construida sobre la piscina octagonal principal del Jardín de las Tullerías, en un nuevo ejemplo del poder que tiene Dior en París y Francia.

Al igual que en varios espectáculos recientes, Chiuri hizo referencia a la Roma de su juventud, donde los artistas y diseñadores se congregaban en el legendario Piper Club, un lugar donde la juventud romana disfrutaba las mejores fiestas, ubicado física e históricamente justo después de la Dolce Vita de la década de 1950 y su calle principal: la Via Veneto.

Chiuri también evocó el nombre clave de Marc Bohan, el diseñador de Dior al que más ha hecho referencia, aparte del fundador de la casa, evidentemente. En esta ocasión, ha explorado la colección Slim Look de Bohan de 1961, aunque llevándola a un nuevo nivel.

Sin embargo, los editores que asistieron al espectáculo también mencionaron nombres como Cardin, Courreges y Mary Quant, lo que refleja el estado de ánimo fundamentalmente optimista de esta colección de Dior, en la que si bien las siluetas son simples, los adornos son indulgentes.

Además, la mitad de esta colección de Dior tiene un toque deportivo, como los conjuntos de boxeo de un quinteto en azul eléctrico, rosa impactante y verde menta, con cinturillas de canalé que dicen Dior Vibe; shorts tipo bóxer holgados de seda y sujetadores deportivos. El diseño de las prenda recuerda los años sesenta, mientras que la paleta se basa sin duda en los ochenta.


Dior – primavera-verano 2022 - Foto: cortesía de Dior - Photo: Courtesy of Dior


“Monsieur tenía una paleta de colores muy limitada, principalmente gris, azul marino y negro. Esta colección ciertamente no es así”, dijo riendo Chiuri en una conversación entre bastidores previa al espectáculo con los editores.

En cambio, las chicas de Grazia desfilaron con botas de charol hasta la rodilla con logotipos de limón amargo o naranja brillante con los logotipos del doble semicírculo. En un punto la estética fue casi hip-hop con enormes pantalones y chaquetas blancas de pintor o chaquetas de safari, todas terminadas con imágenes de fantásticas plantas tropicales y animales salvajes.

De hecho, pocos diseñadores pueden mezclar el ADN de una marca como Chiuri, creando boleros de nailon acolchado en el cannage geométrico de Dior; o, en este caso, reinventando radicalmente el toile de jouy.

“Quería llevar la tradición toile de jouy de Dior a un lugar nuevo. El toile de jouy a menudo presenta animales, así que pensé en liberarlos y sacarlos de lo pintoresco", explicó. Por lo tanto, la colección presenta imágenes de leones, leopardos, cocodrilos y cebras que gruñen y saltan sobre cuadrículas y cuadrados de colores primarios, sobre minivestidos con lentejuelas, así como vestidos de fiesta y de coctel.

Tampoco hubo una ausencia de negro, como los trajes de sarga precisos con chaquetas Bar cruzadas y faldas bombachas recortadas; o pequeños vestidos negros bien cortados hasta el muslo.

Además, la diseñadora desarrolló una nueva categoría de productos, la bota de goma Wellington con cordones en la parte delantera.

Para subrayar su suprema confianza en sí misma, Chiuri eligió a una artista calabresa locamente desconocida, Ana Paparatti, para colaborar en este espectáculo. Los temas de Paparatti sobre el absurdo de la situación humana y cómo los juegos abren la imaginación conducen a un rompecabezas circular gigante de una pieza central, con escalones de 12 pies de ancho, donde cada modelo ascendía y descendía antes de hacer su recorrido por la pasarela.

Enormes frases de Paparatti, como Le jeu que n’existe pas (El juego que no existe), se cernieron sobre la audiencia. Aunque la línea, Il Gioco del Nonsense, o El juego del absurdo, parecía un poco fuera de lugar sobre el patrón de Dior y el hombre más rico de Europa, el muy absurdo Bernard Arnault, que estaba sentado en primera fila.

Dior – primavera-verano 2022 - Foto: cortesía de Dior - Photo: Courtesy of Dior


A diferencia de todos los grandes espectáculos de Londres o Milán, donde el distanciamiento social y las máscaras se exigieron estrictamente, en el espectáculo de Dior el público prácticamente se codeaba.

“Bueno, es una locura total intentar crear una performance en un desfile de moda. Pero al final, cada desfile de moda es una actuación, y tienes que jugar con eso. No todos los artistas con los que he trabajado son muy conocidos, lo que cuenta es que me inspiran, como lo ha hecho el trabajo de Anna durante los últimos años”, enfatizó Chiuri, con una chaqueta de esmoquin negra, cabello rubio peinado hacia atrás, ojos sombreados y con sus dedos cubiertos de anillos de Codagnato.

Al final, se trató de un espectáculo extremadamente gráfico, aunque el elemento clave de la sastrería siempre fue la imagen de la chaqueta Bar. Sin embargo, lo que hará que esta colección sea influyente es el espíritu deportivo enérgico y audaz, y la forma en que el atletismo ha inspirado a las mujeres, especialmente hoy en día. Cuando un editor mencionó que era imposible imaginar a Monsieur Dior incluso asistiendo a una pelea de boxeo, Chiuri respondió:

"¡Absolutamente! Pero el deporte ha jugado un papel importante en la emancipación de la mujer. Creo que debemos recordar que las mujeres han tenido que luchar para practicar sus deportes favoritos. Incluso para entrar en los Juegos Olímpicos o en tantos otros campeonatos mundiales.

"Y esa lucha todavía continúa hoy. ¡Todavía hay muchos países donde las mujeres aún no pueden practicar deporte!", concluyó Chiuri lamentándose.

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