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Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
20 oct. 2021
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2 minutos
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El salón Tranoï consolida la alianza de lo físico y lo digital

Traducido por
Ana Ibáñez
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20 oct. 2021

Tranoï vuelve a apostar por mezclar físico y digital. El salón de la moda, que se celebró del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Palais de Tokyo, en el distrito 16 de París, optó una vez más por combinar encuentros físicos y digitales, para que los 56 diseñadores presentes pudieran interactuar con compradores de todo el mundo.


El salón Tranoi tuvo lugar en el Palais de Tokyo, en el distrito 16 de París - Alex Gallosi


Para la ocasión, el salón contó con el respaldo de varias herramientas digitales, que ya utilizó en la pasada edición, como los encuentros en directo por streaming, que permitieron a las marcas presentar sus colecciones de primavera-verano 2022 a los compradores internacionales que no pudieron desplazarse, y la plataforma Tranoï Link, que actúa como intermediaria entre compradores y diseñadores, antes y durante la celebración del salón.

Esta es una herramienta muy apreciada por las distintas marcas participantes. "Este formato, adaptado al contexto sanitario, nos permite garantizar la visibilidad entre los compradores estadounidenses y asiáticos que no pudieron asistir al salón", explicó Armine Ohanyan, fundadora de su marca homónima, en una entrevista con FashionNetwork.com.

El objetivo de este sistema bilateral es ayudar a los diseñadores a mantenerse en contacto con los compradores internacionales y, al mismo tiempo, enriquecerse mediante encuentros físicos beneficiosos para su marca, tal y como describió Armine Ohanyan, que pudo reunirse con compradores de los grandes almacenes Bergdorf Goodman y La Samaritaine.


El salón Tranoi permite volver a conectar a compradores y diseñadores - Alex Gallosi


Tras este periodo de crisis sanitaria, el salón fue una oportunidad para que muchos actores retomaran su actividad normal. "Hemos vivido este salón como un alivio. Había muy buen ambiente, y los asistentes estaban contentos de poder tocar y ver la ropa físicamente de nuevo", dijo Ikshit Pande, fundador y director artístico de la marca de prêt-à-porter Quod New York.

Un sentimiento compartido por Armine Ohanyan, que también subraya el buen ambiente del evento. "Hemos sentido cierta solidaridad entre los profesionales del sector... Todo el mundo ha intentado estar presente en función de sus posibilidades", recalcó.

Un ambiente positivo y concentrado según la diseñadora, que sin embargo espera contemplar la vuelta física de los compradores internacionales en las ediciones de 2022.

El salón regresará con el mismo formato el próximo mes de enero para las colecciones masculinas y en marzo para las femeninas, siempre en el Palais de Tokyo.

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