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Traducido por
Hernandez Sebastian
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26 oct. 2022
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El sector del lujo prevé una reducción del 50 % en el crecimiento para 2023

Traducido por
Hernandez Sebastian
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26 oct. 2022

“2023 será sin duda un año complejo porque el próximo año se verá la inflación real. Debemos ser conscientes de esto y prepararnos para comunicarnos de diferentes maneras”. Es en estos términos que el director ejecutivo de Moncler, Remo Ruffini, explicó su opinión sobre el futuro cercano de la industria del lujo, con motivo de la Milano Fashion Global Summit 2022 (MFGS), que se llevó a cabo de forma virtual este martes 25 de octubre.


El desfile del 70 aniversario de la marca de chaquetas Moncler en Milán el pasado mes de septiembre - Moncler


El aumento exponencial de los costes de la energía, la inflación, la escasez de materias primas, las tensiones geopolíticas y la caída del poder adquisitivo, por nombrar algunos problemas, han dificultado exponencialmente una situación económica que, a pesar de dos años de pandemia, mostraba una fuerte recuperación hace apenas un año. Las proyecciones son tan turbias que los analistas e inversores presentes en la jornada han tenido que revisar a la baja sus previsiones, a pesar de los últimos resultados trimestrales brillantes de los grandes grupos de lujo.

"(Los grupos) han registrado un crecimiento de entre 25 % y 30 %. Pero estos resultados deben tener en cuenta el impacto de alrededor del 8 % de los tipos de cambio vinculados al aumento del valor del dólar", explicó Chiara Rotelli, directora ejecutiva y analista sénior de artículos de lujo en Mediobanca, quien también recuerda que “para cubrir sus costes crecientes, las grandes marcas también han podido aumentar sus precios entre un 10 % y un 15 %, sin que ello repercuta en la demanda”.

“Sin embargo, hoy estamos lejos de los picos de ventas registrados en julio y agosto, que habían generado una gran expectativa”, añadió.

"La demanda se ha mantenido fuerte este año, pero deberíamos esperar una desaceleración en el cuarto trimestre", confirmó Francesca Diviccaro, directora del sector minorista y de lujo de la división Imi corporate & investment banking del banco Intesa Sanpaolo.

"China sigue siendo el gran interrogante. La industria del lujo estaba acostumbrada a un crecimiento de dos dígitos en este mercado; el próximo año estaremos más próximos a un aumento de un dígito", remarcó.

En este contexto, para 2023, Chiara Rotelli espera “un crecimiento reducido a la mitad con respecto a 2022, del orden del 10 %, con un crecimiento orgánico del 8 %".

"Esperamos una desaceleración de la demanda, pero una mejora de los márgenes. La industria sigue atrayendo inversores", señaló, incluso si los criterios que estos usan para seleccionar compañías para invertir han cambiado.

Tal como remarca el director general del fondo Style Capital (MSGM, Zimmermann, LuisaViaRoma), “hasta hace tres, cuatro años, a una compañía le bastaba con tener perspectivas en Asia; hoy ya no es así. Hoy se buscan marcas con identidad sólida y el potencial para crecer globalmente".

Las fusiones y adquisiciones deberían, por tanto, multiplicarse, sobre todo en Italia, donde el tejido industrial está formado mayoritariamente por pymes. “Va a haber un aumento de las operaciones relativas a las medianas empresas, que necesitan estar presentes en varios mercados”, advierte el director ejecutivo de la gestora Quadrivio Group, que ha invertido notablemente en GCDS y Dondup, y que invertirá 500 millones de euros en 2023 en el sector de la moda, que considera "el petróleo de Italia".

"El problema es que el consumidor internacional no diferencia entre las pequeñas marcas familiares y las grandes marcas. Cuando compran un producto, reclaman el mismo tipo de calidad y servicios en ambas opciones. Por lo tanto, el empresario italiano a menudo se encuentra compitiendo con las grandes marcas internacionales, sin tener los mismos medios”, apuntó Roberto Costa, director gerente y jefe de inversiones en moda y lujo de la región EMEA de Citi Group.

"Por razones de escala, las compañías italianas necesitan financiación y habilidades. Sin embargo, a menudo se dan cuenta de esto en tiempos de crisis", añadió GianErnesto Bernardi, director gerente a cargo de fusiones y adquisiciones de Italia en JP Morgan. Pese a ello, Bernardi no asocia esta aceleración de la operaciones a la coyuntura actual, además de sorprenderse de que todo el mundo esté conmocionado por la subida de los tipos de interés: "¡La ausencia de aumentos de las tasas es lo que había sido una anomalía hasta ahora!"

Otras compañías prefieren la opción de empezar a cotizar en bolsa, como hizo recientemente Zegna en Wall Street o como está considerando el presidente del grupo OTB, Renzo Rosso. “La bolsa es una elección obligada, para aportar transparencia y facilitar el relevo generacional, para que la familia pueda gestionar mejor el grupo en el futuro”, mencionó.

“Esto permite clarificar los roles entre el núcleo familiar y los directivos. Cada uno debe desempeñar su papel y ser disciplinado. Con nuestra cotización en bolsa, lo somos aún más”, agregó el director general del grupo Zegna, Gildo Zegna.

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