Fashion Week de Seúl, el formato digital que seduce a los compradores chinos

Por:

Triana Alonso

Publicado el
5 nov. 2020

Una vez concluido el conocido como "mes de la moda", marcado por la celebración de las fashion weeks de las 4 grandes capitales (Nueva York, Londres, Milán y París), llega el turno de las pasarelas de otros rincones del mundo. Y este año, el desafío de grandes y pequeños eventos es el mismo: conseguir la cuadratura del círculo que supone organizar con éxito una semana de la moda adaptada a los tiempos de pandemia. Tras las respuestas de Occidente, es momento de dirigir la mirada al continente asiático. Concretamente a Corea, donde del 20 al 25 de octubre se celebró la edición otoñal de la Fashion Week de Seúl en formato exclusivamente digital, con la participación destacada de la veterana diseñadora Gee Chun-Hee o del británico Edward Crutchley. En un mercado líder en innovaciones tecnológicas, ¿cómo se ha adaptado la cita de referencia de la industria de la moda coreana al contexto post Covid-19?

Si alguien puede contestar a la pregunta, esa es Jeon Mi-kyung. Avalada por más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación, en las que destaca su papel como redactora jefa de Haper's Bazaar Korea, la editora lleva las riendas de la Semana de la Moda de Seúl desde el año pasado tras la marcha de su antiguo director, el diseñador local Jung Kuho. Unas responsabilidades a las que, desde hace unos meses, se suma el desafío del contexto provocado por la pandemia. "Hemos tratado de aprovechar esta oportunidad única para aplicar cambios innovadores a nuestra semana de la moda, mejor adaptados al entorno digital actual", explica la directora del evento sobre la última cita, en la que a lo largo de 6 jornadas fueron presentadas las colecciones para la primavera-verano 2021 de 46 diseñadores. Todas ellas en formato de vídeo creativo.

WeChat Mini Program: un escaparate comercial frente a 400 millones de usuarios chinos al día

"A través de varias plataformas digitales, hemos permitido el acceso no solo a los profesionales de la moda sino también a la gente común", celebra la responsable, reconociendo que si bien se han visto obligados a perder el "toque dramático" de las pasarelas físicas, han conseguido incrementar "el alcance" del evento. Difundidos a través de la propia página del evento y de su canal de YouTube; Naver, el mayor portal web coreano o la aplicación de mensajería china WeChat, donde algunas prendas de las colecciones fueron puestas directamente a la venta durante los shows, y la plataforma de vídeos de moda fundada por el fotógrafo británico Nick Knight; los vídeos de las colecciones habrían superado las 670 000 visualizaciones, según los últimos datos de la organización.



Ante las restricciones de movilidad que amenazan a la industria, Jeon Mi-kyung mantiene el optimismo. "Más profesionales han tenido acceso a las colecciones con respecto a las listas de invitados precedentes, algo que solo ha sido posible al ser digital", afirma, reconociendo que pese a haber "perdido cierto impacto emocional del front-row o pedidos directos en las visitas a los showrooms, el interés de la prensa y los compradores que han tenido acceso a las plataformas digitales y videoconferencias está aún muy vivo". Así, la organización no descarta seguir adelante con algunos de los formatos implantados esta temporada de cara a las próximas ediciones, si bien mantiene la idea de una convivencia de "offline" y "online" tan pronto como vuelva a ser posible.

En esta estrategia de adaptación, el acompañamiento de los diseñadores resulta fundamental. "Ayudarles a acostumbrarse a producir su propio contenido digital para presentar sus colecciones en esta Fashion Week fue una prioridad clave", subraya Jeon Mi-kyung, insistiendo igualmente en la necesidad de "explorar formas diferentes de promocionar las colecciones e impulsar las ventas", especialmente orientadas al mercado chino.

Así, frente al liderazgo de Instagram como plataforma principal de las fashion weeks europeas para la difusión social del contenido, el posicionamiento coreano es bien distinto. Las apuestas del evento pasaron principalmente por las opciones de "shopping" a través de WeChat Mini Program, una plataforma lanzada en colaboración con el gigante del e-commerce Tencent (el cual distribuye los servicios de mensajería de QQ y WeChat, ndr) y que cuenta con 400 millones de usuarios únicos diarios en China; además de la creación de sesiones de compra en directo a través del canal de moda y belleza de Naver y de la exposición de venta "Designer Window Exhibition".

Una estrategia post Covid-19 volcada en la venta directa

"Más allá del apoyo básico para las ventas B2B de las colecciones que hacíamos en el pasado, ahora extendemos nuestra contribución a las ventas B2C", explica la directora sobre la elección por el formato "See Now, Buy Now" y el "live-commerce" como mecanismos directos para que los diseñadores "se repongan de la caída de ventas provocada por los efectos del Covid-19". Una capacidad de recuperación para la que Jeon Mi-kyung ve más potencial en el sector del diseño emergente: "Las marcas tradicionales están sufriendo ahora mismo, pero los jóvenes diseñadores creativos que proponen piezas únicas y prácticas y que se orientan hacia los millennials están al alza. No me cabe ninguna duda de que estas marcas, que ya están creciendo en el mercado asiático, van a impulsar la moda coreana en la escena global", analiza.

Las protagonistas de la última cita de Seúl con la moda fueron las propuestas de 33 diseñadores coreanos como la ex estrella del K-Pop Park Seung-Gun, al frente de la propuesta streetwear de PushButton; Kim Jae-Hyun, responsable de la estética sobria de Aimons; Lee Jae-Hyung, responsable de la firma conceptual MAXXIJ; Han Hyun-Min, de la marca inspirada de las prendas a medida de los años 60 Munn; Park Yun-Soo, al frente del estilo urbano de Big Park o la veterana creadora Gee Chun-Hee, quien celebró sus 20 años de carrera con la responsabilidad de inaugurar la semana de la moda con Miss Gee Collection, tal y como hizo en la primera edición de la pasarela. Asimismo, la cita también presentó la selección "Generation Next", en la que englobó 9 nuevos talentos locales; así como una presentación del diseñador británico Edward Crutchley, fruto del programa de intercambio desarrollado con la semana de la moda londinense. En paralelo, la Fashion Week organizó igualmente el salón profesional ‘Generation Next Seoul’ con el objetivo de promover la moda coreana más allá de sus fronteras, conectando a 91 marcas locales con hasta 115 compradores de origen extranjero.

Como mercado sensible a las tendencias, Corea es percibida por sus vecinos como un país con "buen gusto" cuyas importaciones de moda, según la responsable del evento, se dividen entre numerosos países mientras que la gran parte de las exportaciones de dirigen a China, el mayor mercado extranjero para la industria del diseño coreano. Además, el carácter de Corea como importante consumidos de marcas de lujo globales también ha influido en el impacto de la pandemia sobre el sector. "El interés y el gusto por la moda no han decaído pese a la recesión económica. En tal caso, el Covid-19 ha ralentizado el crecimiento y el impacto de los influencers de moda locales, pero la industria sigue creciendo", concluye Jeon Mi-kyung.