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24 ene. 2023
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Gunther, Doublet y Nahmias: el streetwear en ebullición de París

Publicado el
24 ene. 2023

A lo largo de todo un fin de semana cargado de propuestas de moda masculina, París hizo un hueco especial en su fashion week a la cultura del streetwear. Un movimiento creativo y dinámico en la industria que atrae tanto a compradores expertos como a periodistas y celebridades, especialmente estadounidenses y asiáticos. Enfoques creativos o propuestas claramente comerciales se dieron cita alrededor de algunas de las marcas al alza de un segmento en plena ebullición.


Gunther se hace mayor




Gunther propuso largos abrigos oversize - Gunther / Olga Gasnier



Un paso adelante para la marca de Naomi Gunther. Fundada en 2019, la firma parisina de streetwear chic se hace adulta en la Semana de la Moda de París con una colección de reminiscencias ochenteras, más madura y prendas urbanas elevadas que dio cita a sus numerosos invitados el pasado sábado por la mañana, en la luminosa zona superior del Garage Amelot, del barrio de Le Marais.

Compartiendo espacio y en paralelo a la celebración de la feria Tranoï, el show masculino combinó su particular visión del streetwear clásico con notas de sastrería contemporánea. Una visión híbrida que, por el momento, ha permitido que Gunther se meta en el bolsillo a raperos franceses como Hatik, SCH, Soolking o incluso el futbolista Djibril Cissé, responsable de hacer las veces de modelo y poner el broche de oro al pasado desfile de su colección otoño-invierno 2022.

De hecho, un look descalzo de traje negro decorado con pequeñas placas metálicas de forma redonda decoradas con el logo de la marca fue el encargado de inaugurar el show. Siguió un largo abrigo de lana oversize e inspiración clásica combinado con unos shorts del mismo tejido espeso o un dos piezas de sastrería de estilo similar.

Camisas de algodón desestructuradas, en su versión blanca o de rayas, a las que se añadió el nombre de la marca en diferentes formatos; corbatas anchas con detalles de cristales a modo de guiño preppy o una completa propuesta de knitwear que incluyó jerséis largos deshilachados, amplias bufandas o camisetas y pantalones de rayas. El toque final corrió de nuevo a cargo de una estrella, el rapero y embajador de la marca, Franglish, cerró el show enfundado en un abrigo largo de grandes solapas, a juego con su corbata y sus gafas de sol desenfadadas.


El knitwear fue protagonista de varios looks - Gunther / Olga Gasnier



“Es una colección alrededor de los años 90. Quería hacer un pequeño homenaje al año en el que nací, 1995, volviendo a todas esas imágenes de mi infancia que me han inspirado: desde los tejidos hasta los inicios de internet, pasando por el sportswear de la época y el estilo bad boy rebelde”, explicó a FashionNetwork.com la creadora formada en la Parsons School of Design de Nueva York, ciudad en la que residió 3 años y nació su fructífera relación con el streetwear.

Y añadió sobre la notable presencia de logos afirmando el nombre propio de la marca: “Me pareció lógico seguir este camino, teniendo en cuenta que fue una década definida por la logomanía. Quería hacerlo de forma sutil, en pequeños detalles como las monedas del traje, o en graffiti muy visible, subrayando el lado “bling bling” de la época. Al fin y al cabo, es una forma de reafirmarnos y presentar Gunther como una marca establecida”. Los próximos pasos de la firma parisina tendrán que ver con la continuación de su producción local, colaboraciones con artesanos y artistas y la “apuesta total” por su comunidad creativa “cada vez más fuerte”.

Doublet se despierta con su Freak Parade




Doublet - Fall-Winter2023 - 2024 - Menswear - France - Paris - © ImaxTree



Las estatuas de Vauquelin y Parmentier, dos ilustres boticarios franceses, probablemente nunca habían visto algo así. En esta gélida mañana de domingo, los bronces sentados en tronos en el patio de entrada de la Facultad de Farmacia de París portaban globos hinchables en los que se leía "I Am a Balloon", como los restos de una velada festiva... Sin duda, la experiencia más extravagante que se ha vivido dentro de las paredes de la institución.

Un colectivo queer, con disfraces de animales de látex o looks de animadores, primero terminó la noche bailando frente a las salas de juegos y una audiencia aturdida camuflada bajo mantas. A los participantes en este festival del Doublet no les importaron las condiciones meteorológicas, saliendo por la puerta principal de la universidad a gran velocidad.

Masayuki Ino, diseñador de la marca japonesa, lleva una década fascinado por las comunidades alternativas y las galerías de retratos extravagantes que van del punk a lo mórbido. Este desfile de otoño-invierno 2023-24 se trata de un desfile de freaks, o de un enfoque radical de la inclusividad en la muy tranquila margen izquierda parisina. El líder cruza el patio disfrazado de conejo gigante rosa y blanco que ha sufrido los tormentos de la noche, con la cabeza del lepórido bajo el brazo.


Doublet - Fall-Winter2023 - 2024 - Menswear - France - Paris - © ImaxTree



Detrás de él, algunos se han quitado la parte de arriba, dejando ver una camisa, un joven cansado lleva su uniforme de colegio privado sobre unos pantalones de pelo largo. Sobre una sudadera con capucha fucsia y unos pantalones negros anchos y rectos se lleva una chaqueta de cuero negra oversize con un bolso de cabeza de panda. Todos los tipos de cuerpo están presentes en esta galería de personajes, con jóvenes esbeltas que llevan una falda verde sobre un chándal color crema o una blazer mega oversize sobre una falda vaquera y con un modelo de Furoshiki.

Entre los looks impactantes (como el de un niño asustadizo con un jersey vuelto del revés sobre la cabeza) la marca japonesa destiló sus propuestas como una bomber con bordados tono sobre tono, un plumífero en verde intenso llevado sobre shorts y zapatillas de cuadros o, para mujer, un jersey blanco de cuello alto cuyas mangas terminan en pliegues creando una superposición de volantes, sobre unos vaqueros rotos extra anchos.

Burgués para algunos, con sus chaquetas y camisas, o más popular para otros, con chalecos amarillos y atuendos obreros, esta fiesta parecía querer borrar las fronteras sociales a través del exceso. Al final, fue un desfile sobreexcitado, como una inyección de adrenalina desestabilizadora un domingo por la mañana.


La poesía californiana y el hip-hop de Nahmias


Nahmias - Fall-Winter2023 - 2024 - Menswear - France - Paris - © ImaxTree



La última jornada de la fashion week masculina aún reservaba sorpresas interesantes. Fue el caso del desfile en el concurrido Palais de Tokyo de la marca estadounidense Nahmias que, si bien desfilaba por tercera vez en la capital, en esta última ocasión lo hacía con claras ambiciones de crecimiento internacional gracias a sus prendas desenfadadas y urbanas destinadas a seducir a raperos o deportistas. Celebridades como Justin y Hailey Bieber o Lewis Hamilton ya forman parte de sus adeptos.

En esta ocasión, el rapero estadounidense Kodak Black firmó una colección cápsula conjunta y se subió a la pasarela para poner música al cierre del desfile, al tiempo que el piloto de Fórmula 1 de la escudería Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, capturaba el momento desde la primera fila con su propia cámara de fotos. Por supuesto, ambos enfundados en las prendas con logo de la marca de Doni Nahmias.

Si el traje a modo de conejo rosa fue uno de los protagonistas del show de Doublet, Nahmias se cargó de referencias al pequeño mamífero: de pasamontañas con largas orejas caídas, a estampados sobre gorras o incluso peludas pantuflas de peluche combinadas con amplios pantalones cargo. Un probable homenaje al Año Nuevo Chino, celebrado en París con eventos alrededor de la place de la République y este año consagrado al conejo, que sirve igualmente de guiño comercial hacia los potenciales compradores asiáticos amantes del streetwear.


Nahmias - Fall-Winter2023 - 2024 - Menswear - France - Paris - © ImaxTree



"En cada colección hay un elemento de homenaje a California, y esta temporada me inspiré en la cultura y el código hip-hop que era específico de los 90. La era en la que el estilo hip-hop estaba tan presente en la cultura juvenil”, explicó a FashionNetwork.com el impulsor de la marca fundada en california en 2018, Doni Nahmias. Y añadió sobre las referencias de su última propuesta: “Aproveché mi archivo personal y mi armario personal de lo que vestía en ese momento y traté de traducirlo a los tiempos modernos usando siluetas básicas del estilo de los 90 con la fabricación de los tiempos de hoy".

Inspirado en piezas vintage, el creativo norteamericano propuso siluetas fáciles y relajadas, apostando por una visión casual del streetwear. Abrigos de capucha y pelo sintético, sombreros bucket, estampados de estilo graffiti, pantalones y camisas holgadas, algunas de ellas de seda, decoradas con imágenes de amapolas en homenaje al ADN de la marca y de su propia California natal. Por su parte, el clásico denim de los looks informales fue reinterpretado a través de prendas patchwork, mientras que el tailoring overdose se abrió paso entre los looks con amplios abrigos de cuadros o chaquetas de traje.

Con sede en Los Angeles, Nahmias cuenta a día de hoy con una red internacional de 75 puntos de venta en Europa, Norteamérica, Oriente Medio, China y Japón. Sus prendas se comercializan a través de reconocidos retailers como Maxfield, The Webster, Saks Fifth Avenue, Browns o Harrods.

 

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