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26 jun. 2022
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Kenzo regresa al instituto, Gunther disfruta del club social

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26 jun. 2022

Dos institutos como escenario y dos formas de imaginar la moda masculina para la primavera-verano 2023, en la mañana de la última jornada de la Semana de la Moda parisina. Si Nigo propuso una vuelta a las aulas casi literal, con la celebración de su segundo show mixto al frente de la dirección creativa de Kenzo en el gimnasio del Lycée Carnot; la firma francesa Gunther convirtió los jardines del Lycée Victor Duruy de la Rue de Babylone en un selecto “country club”. Del estilo preppy trabajado a la reinterpretación urbana del “resort wear”.


Kenzo - Spring-Summer2023 - Menswear - Paris - © PixelFormula



Inmensas banderolas triangulares con el logo de la marca o el año 1970 estampado recibieron a los asistentes a la cita con Nigo, colocado al frente del diseño de la marca propiedad de LVMH en septiembre del año pasado. Coloridas y de estilo vintage, ya anticipaban el lugar hacia el que se dirigirá la última colección de Kenzo: una propuesta con reminiscencias universitarias y un toque desenfadado, que seguirá las líneas del primer desfile de la marca, celebrado en la Galerie Vivienne el pasado mes de enero. Al igual que el fundador de la firma japonesa, Kenzo Takada, el DJ y diseñador Nigo prefiere trabajar con temas anuales, en lugar de concebir sus creaciones en función de las temporadas.

El resultado no fue otro que un armario para el día a día, con propuestas inspiradas en la herencia de la marca y siluetas o estampados procedentes de su archivo; que contaron con referencias a la polifacética escena de moda japonesa de los 80, fusionando la moda parisina del momento con las marcas pop locales, fieles al uso de animales coloridos y caricaturescos. Looks de sastrería, con trajes a rayas, blazers a cuadros o faldas y shorts preppy; workwear desenfadado con reminiscencias a los trabajadores del ferrocarril de los años 40; combinaciones juveniles revisitando los códigos de la Ivy League; propuestas deportivas; prendas estructuradas de denim japonés o camisas con corbata incorporada del mismo estampado… destacando el modelo de elefante. El animal favorito de Takada, por cierto.


Kenzo - Spring-Summer2023 - Menswear - Paris - © PixelFormula



En un desfile descrito como el “Kenzo Brand Boom” (Boom de la marca Kenzo, ndr), el conocido nombre de la firma se apropio de las prendas en forma de logos en diversos tamaños y tipografías o incorporar sus iniciales “K” y “KP” a bolsillos o partes frontales de chaquetas vaqueras, bombers o amplios chalecos de punto. Una afirmación de la renovada identidad de Kenzo y del camino que quiere seguir Nigo, con una sofisticada visión del streetwear tan creativo como comercial, en la que no faltaron reconocibles bolsos y mochilas de colores intensos y logos rojos; calzado que incluye unas nuevas zapatillas de baloncesto, Mary Janes y mocasines de aires retro o sandalias de goma inspiradas en las clásicas zori japonesas.

¿El imprescindible en la mayoría de los looks? El sombrero en todos sus colores y formas, del bombín más clásico a la boina, pasando por gorras de béisbol o de estilo sixties hasta tocados a modo de flor. Todos ellos concebidos junto al sombrerero vienés Mühlbauer, frecuentado por Nigo desde hace 15 años.

Si bien Nigo no disfruto del show desde el front row, como hizo en su primer desfile para la casa, las primeras gradas del instituto contaron con invitados de renombre como Justin Timberlake, Jessica Biel, Ansel Elgort o Jaden Smith. Tras los aplausos, la celebración continuó con un cocktail de mediodía, organizado para coincidir con la hora del aperitivo en Japón, en el que no faltaron helados, algodones de azúcar, perritos calientes de gambas o canapés de pulpo.

La sofisticación veraniega de Gunther


Gunther - FNW - FNW



Al otro lado del Sena, tomaba el relevo el desfile de Gunther, el tercer show de la marca desde su nacimiento en 2019. De carácter streetwear y posicionada en el segmento del lujo urbano, al que son fieles múltiples estrellas de la escena del rap francés, la firma apostó por una colección más elevada y refinada. Looks relajados y sofisticados, propios de la orilla de la piscina o de una comida entre amigos en un sofisticado club social, teñidos de relajados colores pastel que buscaron su inspiración en los cuadros del británico David Hockney.

“Queríamos presentar una verdadera colección estival, representando la estética del effortless chic”, sonrió la impulsora y diseñadora de la marca, Naomi Gunther, sobre el primer show de verano que realiza. Modelos masculinos descalzos atravesando los jardines del instituto del 7ème arrondissement parisino, luciendo conjuntos de short y camisa vaporosos, polos clásicos en diferentes tonos y estampados, un traje de chaqueta en color menta y torso desnudo, camisas de organza un set de pantalón y camisa de terciopelo rosa, camisetas blancas con mensaje, chalecos de punto, jerseys anudados sobre los hombros, pijamas de seda y sombreros a juego.

Entre las novedades, una primera incursión en el segmento del swimwear en colaboración con Apnée, una marca de bañadores francesa producida en Portugal; y el desarrollo de nuevos accesorios como corbatas metálicas. “Lo más habitual en la moda es que sean las mujeres las que recurran al armario masculino. Quería demostrar que es posible hacer lo contrario, mezclando los códigos y dando una nueva forma a la noción de lo femenino”, explicó la creativa, quien durante la fashion week presentó sus propuestas en el salón Tranoï. De hecho, Gunther cerró su desfile con su particular reinterpretación de la novia que acostumbra a clausurar los desfiles de Alta Costura. Ramo de flores en mano, la última modelo lució un traje blanco de tela rizada gruesa. Un tejido singular que Naomi Gunther descubrió recientemente en España.

 

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