Kris Van Assche habla sobre sus dos décadas en París

La semana pasada, Kris Van Assche cumplió su año número 11 en una de las casas más famosas del sector, Dior Homme. Lo hace con garbo y salero, con una mezcla de estilo sastre y deportivo, presentada en el Grand Palais ante Karl Lagerfeld y Robert Pattinson.


Kris Van Assche - Dior Homme

Bella Hadid apareció con un traje pantalón masculino de Kris y un sujetador muy atrevido; Big Sean con una chaqueta de béisbol decorada con imperdibles, y ambos con zapatillas de piel a juego. Mientras tanto Josh Hartnett, Jhene Aiko y Future volvían locos a los paparazzi.

Van Assche ha sido un timonel sabio al frente del diseño en Dior Homme. El año pasado la división fue testigo de un aumento de dos dígitos en las ventas anuales, situadas alrededor de los 350 millones de euros. Cuando Van Assche fue nombrado director artístico, en abril de 2007, tomando el relevo de la leyenda del diseño Hedi Slimane, las ventas anuales de Dior Homme apenas llegaban a los 100 millones de euros. Van Assche también comenzó a vestir a los nominados y ganadores de los premios Grammy, Óscar y César, y este último desfile destacó sus habilidades de sastrería, con versiones de la legendaria chaqueta Bar Jacket del Monsieur Dior.

Van Assche llegó a París hace dos décadas, en noviembre de 1998, contratado por Slimane, que por entonces diseñaba ropa de hombre en Yves Saint Laurent.  Cuando Hedi se pasó a Dior Homme, Kris lo acompañó.

Posteriormente, después de que Slimane saliera pitando de París para un exilio fotográfico en Berlín, Van Assche (que mientras tanto había lanzado su propia marca) fue elegido como diseñador de ropa de hombre en Dior.



  "Hoy en día la gente está acostumbrada a los cambios continuos en las casas de moda. Hay cinco movimientos cada temporada. Estar al cargo de una marca que estaba en auge era muy raro. Pasé épocas muy difíciles", explica mientras disfruta de un café en su estudio de la calle Marignan.

Las críticas fueron mejorando gradualmente, a medida que el negocio crecía. Y fue su quinto desfile el que le supuso un verdadero impulso, cuando logró "dar un toque belga al taller, transformando por completo la sastrería". El resto, como suele decirse, es historia.

Hijo único en la ciudad belga de Londerzeel, nada hacía esperar que Van Assche fuera a convertirse en un héroe del diseño en París.

"Cuando tenía 10 años decidí que quería ser diseñador de moda, fue cuando descubrí la moda francesa extrema de Mugler o Gaultier. Después descubrí Amberes, a solo media hora en coche. París, con 12 años, te resulta tan lejano como Marte. Desde los 12 años quise ir a estudiar allí, aunque mis padres confiaban en que me diera cuenta de mi error y me convirtiera en banquero" cuenta divertido.

Hace tres años, el trabajo de Van Assche en Dior se aceleró repentinamente, cuando dejó en suspenso su propia marca y Serge Brunschwig se convirtió en CEO de Dior Homme,

"Desde que Serge es presidente somos mucho más ambiciosos, abrimos muchas tiendas nuevas. Ahora soy la prioridad de alguien. Antes solo éramos la división masculina de una gran casa de alta costura" explica el diseñador.



Dior Homme Winter 18-19 - Photo: Patrice Stable

Un acontecimiento clave fue el lanzamiento de la Black Carpet, un concepto inventado por el diseñador y que es algo así como una fusión entre alfombra roja y ropa de escenario: una colección cápsula formada por 10 estilismos en cada precolección.

"Una estrella me llamó y me pidió una chaqueta de lentejuelas negra, no la tenía. Es demasiado fácil, pensé. Pero lo admiraba mucho y pensé que tenía que hacer un ejercicio que no me gustaba y sacar algo interesante de todo ello. Ahora estoy muy orgulloso de la Black Carpet”, confiesa Van Assche.

También cuenta con grandes seguidores en el mundo de la música. "Es muy fácil mirar el número de seguidores de Instagram y ponerlo en campaña. En lugar de eso, lo que ocurrió fue que A$AP Rocky empezó a venir a mis desfiles y conseguí todos esos seguidores", insiste.
 
 

Traducido por Ana Ibáñez

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