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Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
6 jul. 2021
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6 minutos
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La elegancia y decadencia de Schiaparelli, Azzaro y Giambattista Valli en el primer día de la Alta Costura de París

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
6 jul. 2021

El comienzo de la Alta Costura de París este lunes tuvo mucho que ofrecer tanto al purista como al fantasioso. Con tres diseñadores muy talentosos, dos contratados para renovar marcas históricas de París, y el otro el diseñador independiente más influyente del sector, que ofrecieron visiones contrastantes de la Alta Costura, desde lo decadente hasta lo elegante.
 

Schiaparelli: Alta Costura de corrida de toros


 

 


A Elsa Schiaparelli siempre le gustaron las corridas de toros, al igual que a su último sucesor, Daniel Roseberry, cuya última colección para la casa se llamó “Matador Couture”.
 
Revelada online, con un vídeo de cuatro minutos el lunes por la mañana, el día inaugural de la temporada de Alta Costura de París, la colección marcó la última versión postsurrealista de la casa por parte del diseñador nacido en Texas.

Desde el look de apertura, un vestido moiré de raso sin mangas de color albero, la arena amarilla de las plazas de toros, terminado con pechos contrastantes: latón cónico tachonado a la izquierda, pasamanería tejida a la derecha, en una modelo que llevaba pendientes gigantes de mal de ojo con perlas blancas e índigo.

Aunque los toreros de Roseberry harán la Alternativa, o ceremonia de graduación, con mezclas de retazos de esplendor barroco. Abrigos envolventes de jacquards o incluso denim, hiper bordados y combinados con leggings de piel dorados o negros. A veces llevados con plataformas art deco multicapa.

Los toreros y sus mujeres, supersticiosos por definición, seguramente admirarán las maravillosas y extravagantes gargantillas en forma de pétalos, rematadas con manos, narices y orejas.

Roseberry puso el taller de la casa, en su sede de Place Vendome, a trabajar a toda marcha con una chaqueta con cristales densamente tejidos, un traje de luces de alta costura, si es que alguna vez hubo uno. Mientras que otra brillante demostración de artesanía, una chaqueta delicadamente bordada con rosas de tela, hizo referencia a una creación de 1937 de Jean Cocteau y Schiaparelli.


Schiaparelli Haute Couture otoño/invierno 2021-2022


Aunque nació en Roma, Elsa también amaba España. Su anuncio impreso original para el Zut de Schiaparelli de 1950 presentaba a una torera angelical con una capa violeta que saltaba sobre los cuernos que apuntaban hacia abajo de un toro negro furioso. Mientras que las subastas en Christies ocasionalmente muestran looks de torero vintage y boleros con bordados densos.

“Durante dos años, he estado diciendo que no me importaba la nostalgia. Pero esta temporada, es donde empezó todo. Me encontré preguntándome una y otra vez: ¿Qué pasaría si combinara un poco de Manet, un poco de Lacroix, un poco de 1980, un poco de 1880, algo de toreros, algo de extraterrestres, algo de Ingres, un poco de brillo y mucho color? ¿Podría hacerlo yo? ¿Y cómo quedaría? La respuesta es esta, mi cuarta colección de Alta Costura, “The Matador”: una colección que honra la visión de Elsa pero que no es esclava de ella”, explicó Roseberry en sus notas del programa.
 
Esperemos que con un poco más de longevidad que Lacroix.


Azzaro: Alta decadencia



 

 
“El confinamiento fue un buen momento para tomarse un momento y echar un buen vistazo a esta casa”, opinó Olivier Theyskens, quien presentó su última colección para Azzaro el lunes por la tarde.
 
Un vídeo de cuatro minutos y una interpretación muy coherente y respetuosa de Azzaro, una marca conocida por su estilo galo de alto octanaje.

Theyskens ciertamente destacó con abrigos hechos de "lentejuelas toscas" que casi lanzaban chispas. Mientras que sus trajes de pantalón de hombros anchos para mujeres parecían hechos de vidrio roto. Se podría haber jurado que el traje de rockera gángster de raya diplomática estaba construido en hierro forjado maleable. Parecía que sobre su elenco se habían vertido columnas de lentejuelas de color antracita y también se vieron unos divertidos vestidos de cóctel de cuero vegano metalizado.

Theyskens agregó su toque gótico a vestidos de cóctel asimétricos que muestran metros de pierna. Está claro que se necesita un buen cuerpo para llevar algo de Azzaro, pero si estás en forma, entonces eres dueña de la mayoría de las habitaciones en las que entras.
 
“Para mí Azzaro es Versalles, pero no es barroco. Son materiales alternativos y lentejuelas de gran tamaño, recortes y diagramas gráficos y asimétricos”, argumentó Theyskens.

Durante el confinamiento, el diseñador belga recibió una visita guiada por los archivos de Galliera del comisario principal del museo de la moda, Alexandre Samson. Fue un inmenso placer revisar tres enormes estantes de archivos de Azzaro y un montón de cajas, recordó.

“Tuve el privilegio de ir allí. La mayoría de las cosas las habían llevado cantantes o actrices famosas. Todo está ahí por alguna razón. Es un conservatorio muy serio”, señala Theyskens que, a diferencia de muchos diseñadores jóvenes, dibuja con facilidad, nada menos que en un iPad.

Su versión de Azzaro tiene mucho de Alta Decadencia: tops sexys con tiras de plexiglás sobre microperlas de caviar, vestidos de columna atrevidos y elegantes, mostrando mucho hombro y un escote poco abrumador. Vida nocturna parisina, aunque no preciosa, pero sexy y genial. Una mezcla de prêt-à-porter de Azzaro Couture y Azzaro Atelier conectada con el enfoque de moda del fundador.

"Creo que Loris Azzaro era genial y me gusta trabajar en el tema de su mente", concluyó Theyskens, el sucesor más creíble de Loris.


Giambattista Valli: Una nueva dirección entre el Nuevo Brutalismo



 


Eso es lo que llamamos una yuxtaposición. El sastre más romántico de París, Giambattista Valli, llevó su última colección muy lejos de su habitual ambiente de alta burguesía esta temporada. Presentando su otoño/invierno 2021/22 en un enorme monumento de Nuevo Brutalismo, una estructura similar a un búnker de Oscar Niemeyer que alguna vez fue la sede del Partido Comunista de Francia.

El resultado fue la colección más fuerte de Valli en años. Con demasiada frecuencia, en las últimas temporadas, Giambattista se ha inclinado hacia una versión algo empalagosa de la Alta Costura voluminosa. Ropa que funcionaba mucho mejor en sesiones de fotos de moda que en la vida real.

Pero no en esta temporada, en la que sus cortes, su sastrería y sus detalles renovaron su vigor. Como si Valli finalmente hubiera salido del “Salotto Buono” hacia el mundo real.

Su fantasía era muy innovadora, como el vestido de plumas rosas de hilo de caramelo coronado por un sombrero de plumas en colores a juego. Y Giamba, como se le conoce en general, se las arregló para mostrar un gran traje cruzado de femme fatale con solapas arqueadas.

No sin mostrar varios vestidos de gasa gigantescos con colas de cuatro metros, que flotaban majestuosamente en el búnker de hormigón, diseñado heroicamente en hormigón ondulado por Niemeyer, el mejor arquitecto de los trópicos.

Las modelos amazónicas de Valli desfilaban alrededor de muros de hormigón y tejados de guijarros en espectaculares vestidos de cóctel de crepé con enormes hombros de organza en forma de abanico. Cabezas cubiertas con extravagantes pelucas de muñeca Barbie con lazos de satén o peinados de estilo futurista, cortesía de la extraordinaria peluquera Odile Gilbert.


Giambattista Valli Haute Couture otoño/invierno 2021-2022


Intercaladas con las imágenes de hormigón se encontraban fotografías de drones de castillos y haciendas rurales, cuando Valli también incluyó el menswear. Sus trajes de calicó se llevaron con capas, sotanas sacerdotales gigantes o camisas de esmoquin absolutamente brillantes cosidas con plumas de marabú, algo por lo que los estilistas lucharán para los clientes VIP.

“Criaturas extraordinarias que abandonan sus sensuales vestimentas optando por el atuendo masculino de extraños, amigos, amantes, a quienes conocieron en esta aventura del glamour parisino, saturada por las luces de neón de un ático, un club privado, un salón o un parking”, esta fue la aromática interpretación del modisto italiano en el comunicado de su show.

Después de todo eso, Giamba, con su barba negra y un suéter de cachemir ajustado, salió a saludar. Prácticamente todos los diseñadores han renunciado a recibir los aplausos durante la pandemia en los vídeos de sus programas online.
 
Pero fue bueno ver a Giamba aparecer al final. Se merecía todos los aplausos virtuales.
 

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