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La Fashion Week de París hace un recuento de daños por el coronavirus y se salva de un peor escenario

Traducido por
Hernández Moya Sebastián
Publicado el
12 mar. 2020
Tiempo de lectura
7 minutos
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Como era de esperar en medio de la propagación internacional de la epidemia de coronavirus, el número de profesionales, compradores y medios presentes durante la Fashion Week de París del 24 de febrero al 2 de marzo seguramente ha sido uno de los más bajos en varios años, incluso considerando la poca asistencia en los meses posteriores a los ataques terroristas de 2015. Para esta edición de febrero-marzo de 2020, el ente organizador del calendario oficial, la Federación de Alta Costura y Moda (FHCM, por sus siglas en francés), esperaba "un tercio de ausentes, con la presencia de aproximadamente 5000 personas en general". Esta es solo una estimación, ya que la FHCM especifica que está "a cargo de acreditar a los periodistas, pero no tiene cifras sobre la asistencia real" y no sorprende que señale que "dadas las prohibiciones de viaje, China será la principal ausente de la semana". Sin embargo, el atractivo de los desfiles parisinos ha permitido evitar el efecto de "sillas vacías", ya que siempre hay muchos candidatos para asistir.


Pasillos del salón Première Classe, a principios de marzo de 2020 - Antoine Motard


Al ser contactada por FashionNetwork.com, la firma Chanel dijo haber notado "una ligera caída en la presencia de la prensa, en particular de periodistas procedentes de las zonas más afectadas hasta la fecha (Asia, Italia").

"Pudimos ver lo mismo con respecto a la presencia de nuestros compradores. Algunas regiones han optado por viajar en números limitados o ser representadas por un miembro del equipo ya presente en Francia", nos explicó la famosa enseña parisina de la rue Cambon.

Sin lugar a dudas, si bien en un comienzo se esperaba un impacto bastante limitado en la asistencia china, la aceleración de la propagación de la epidemia unos días antes de la apertura de la Semana de la Moda de París aumentó los temores y generó que la asistencia internacional cayera en general. Parte de los compradores estadounidenses, en particular, prefirieron regresar a casa cuando acababa de comenzar la semana parisina como medida de precaución.


París recibió un tercio menos de visitantes durante la Semana de la Moda



Si bien los desfiles de los grandes nombres de la moda no sintieron un efecto tan fuerte, todo el sector detrás de escena se vio impactado por la caída en la asistencia de París. Las ferias organizadas durante la semana, del 28 de febrero al 2 de marzo, se vieron directamente afectadas. Los tres principales eventos profesionales, Première Classe, Tranoï y Woman, registraron caídas en sus respetivas afluencias. Un resultado inevitable, en la opinión de todos.

En su balance, WSN, el organizador de la feria Première Classe en el Jardín de las Tullerías, informó sobre una caída en el número de visitantes bastante cercana a la cifra mencionada por la Federación de Alta Costura y Moda, con una contracción del 32,63 % en el total de visitantes. La erosión fue mayor entre los compradores de Japón, Italia, Estados Unidos y China, en ese orden, según información proporcionada por el salón. Como era de esperar, China ya no hace parte del top 10 de países en esta temporada, mientras que Francia, impactada en menor medida, representó el 48 % del total de visitantes.

Conscientes de las dificultades causadas a las marcas, los organizadores, sin embargo, estiman haber logrado un resultado positivo, según Frédéric Maus, director de WSN. “Obviamente hubo muchas menos visitas en número, pero notamos la presencia de representantes de grandes oficinas de compras, así como de compradores clave, incluso si a menudo venían solos y no como un equipo”, explicó.

El organizador de Première Classe también quiso resaltar el espíritu de solidaridad mostrado por el sector, que se movilizó para celebrar el evento a pesar del desfavorable contexto. Además, espera compensar un poco la falta de compradores al extender nuevos dispositivos de comunicación (boletines, redes sociales) esta temporada para ofrecer a las marcas más visibilidad.

Entre los compradores presentes, incluso aquellos que hicieron pedidos fueron cautelosos. "Cero toma de riesgos actualmente dado el contexto económico", comentó un gerente de marca en el show de Tranoï. Algunos incluso se preguntan, por ejemplo, sobre la pertinencia de comprometerse con una marca fabricada íntegramente en China.

Una reticencia que es considerada como un "doble castigo" por Boris Provost, nuevo gerente del salón Tranoï quien también reconoce una caída en el tráfico, sin dar cifras detalladas.

"No hubo milagro y este imponderable resulta ser muy frustrante porque es un período en el que nos gustaría avanzar, validar las pruebas, y estas no son las condiciones que necesitamos para seguir hacia adelante", resaltó.


Desfile Chanel otoño-invierno 2020-21 - AFP-Christophe Archambault


Y la situación se está poniendo tensa no solo en las ferias. Algunas marcas planean extender su temporada de ventas para hacer un esfuerzo por llegar a los compradores ausentes a través de herramientas digitales hasta finales de marzo. No obstante, Antoine Floch, uno de los organizadores del salón Woman, que dice haber registrado una caída en la asistencia de aproximadamente el 20 %, está preocupado por la prolongación del calendario.

"¿Cómo comenzar la producción en las semanas que vienen cuando las marcas no han terminado sus ventas y están tratando de ponerse al día?... Y luego, para la producción, ¿qué consecuencias tiene esto para los talleres chinos e italianos? Los retrasos en las producciones se suman a un nivel de pedidos que ya es bastante bajo esta temporada", se cuestionó.


Si no vienes a la Semana de la Moda, la Semana de la Moda vendrá a ti



Para no perder la conexión con los ausentes, principalmente los compradores asiáticos, las marcas han recurrido a las herramientas digitales de manera masiva.

"Las compras se realizan de forma remota, utilizando llamadas en vivo, videoconferencias, enviando fotos... También se han enviado libros que contienen extractos de materiales a los mercados para que puedan tocar las telas para facilitar la venta a distancia", explicó la casa Chanel.

Por su parte, LVMH anunció que la web ha sido su gran aliada. "Hubo retransmisiones de los desfiles en internet con miniprogramas desplegados por las casas del grupo en las redes sociales chinas. Estas transmisiones fueron un verdadero éxito, como Celine, que reunió más de 800 000 personas en su transmisión en vivo a pesar de la diferencia de horario con Asia y 1,2 millones de personas en la repetición del desfile el pasado fin de semana", se indicó.

Louis Vuitton incluso "envió varios mensajes de apoyo y simpatía al pueblo chino pidiéndoles a sus embajadores locales que grabaran mensajes que se transmitieron antes del desfile". En el caso de Dior, Maria Grazia Chiuri en persona envió un mensaje transmitido en vivo antes del comienzo del desfile.

Para las casas menos poderosas en las redes sociales, la Federación de Alta Costura y Moda ofreció su ayuda en los canales de distribución Weibo y Douyin, en los que la organización, dada las circunstancias, había "anticipado su planes de aperturas en redes chinas".

En Milán, una campaña titulada "China We Are With You" lanzada por la Camera Nazionale della Moda (la Federación de Moda Italiana) fue apoyada por las casas transalpinas, con la transmisión de 29 desfiles en vivo a través de Tencent, que atrajo a 16 millones de espectadores según los organizadores, junto con publicaciones en Weibo.

Gucci, además de asociarse con la operación, también puso en marcha su propio dispositivo para su desfile milanés. "Además de la transmisión del desfile en vivo en nuestras plataformas y otras como Instagram, Youtube, Twitter y Weibo, activamos una experiencia de sala de exposición digital que brinda la posibilidad de acceder a vistas de 360° de las diferentes prendas, acercar ciertos detalles y comprar la ropa que se desea, todo desde una sola herramienta", se especificó.


¿La epidemia impulsa la digitalización de las Semanas de la Moda?



Más allá de los gigantes del lujo, las soluciones virtuales sin duda han sido una solución alternativa para muchos actores. Durante varias temporadas, como alternativa a las exposiciones físicas, pero también para limitar el movimiento de equipos y el transporte de muestras, varias marcas han optado por una presencia paralela en una exposición digital. Una opción que ha demostrado sus fortalezas esta temporada.

"En las últimas 2 o 3 semanas, hemos notado un fuerte aumento en los contactos, las marcas se acercan a nosotros para encontrar formas de continuar la actividad a pesar de todo", dijo Ambre Pellegrino, directora de ventas en Francia y Benelux de Joor, un portal de ventas B2B estadounidense que representa a miles de marcas.

“Los eventos han llevado a las herramientas digitales B2B a encabezar la lista de prioridades", exclamó.


Le New Black ha recibido más pedidos de sus usuarios en las últimas semanas - Le New Black


"Nuestras cifras muestran un aumento en el número de pedidos realizados en comparación con el año pasado. La hipótesis podría ser que los compradores recurren a las marcas equipadas con una herramienta de toma de pedidos a distancia. Pero no llegaré hasta el punto de hablar de un efecto de peso muerto", aclara Romain Blanco-Espuny, director general de New Black, otro portal de ventas B2B, esta vez francés.

Este contexto particular también obliga a los actores del sector a modificar sus prácticas. Ampliar el período de recepción de pedidos es importante, pero los problemas de suministro también parecen estar ganando impulso. "Esta situación podría ser una oportunidad para que algunos se destaquen", aseguró Pierre Sapin, director de Europa para Born, una plataforma francesa para conectar minoristas y marcas.

"Las marcas pequeñas y medianas generalmente no se fabrican en China, sino más localmente. Bien podría haber una mayor demanda por estas pequeñas marcas, si explican su historia y hablan sobre su proceso de producción. Hoy en día, poder decir 'no tengo problemas de fabricación' se ha convertido en un argumento de venta", concluyó.


La redacción

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