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Las marcas que llamaron la atención en París

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
6 mar. 2020
Tiempo de lectura
7 minutos
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Fue una temporada agitada en París, donde pudimos ver a jóvenes diseñadores presentar colecciones interesantes entre los grandes nombres. Además, por toda la ciudad se pudo ver una gran actividad en las salas de exposiciones y los clubes nocturnos, donde talentos jóvenes y consolidados exhibieron sus últimos conceptos. Analizamos a estos ocho diseñadores, cuya diversidad expresa la profundidad del talento en la capital de la moda francesa.


Colección otoño/invierno 2020/21 - Instagram @ThebeMagugu


Thebe Magugu



Al más cautivador de todos los diseñadores lo pudimos ver el martes por la tarde. El ganador del Premio LVMH 2019, Thebe Magugu, llevó a cabo una conmovedora exhibición de arte, fotografía y moda de su Sudáfrica natal, en el interior de un miniauditorio en desuso del Palacio de Tokio.
 
Alrededor de las paredes había fotos provocadoras pero elegíacas tomadas por Kristin-Lee Moolman en Ipopeng, Sudáfrica. Dos mujeres jóvenes cogidas de la mano sentadas delante de un altar; una ataviada con un vestido de chenilla gris perla, y la otra con un vestido de lila. Media docena de coristas con un clérigo con barba y atuendo religioso; o un joven austero con una túnica maravillosa. Desde una hermosa joven con un vestido plisado con estampado caleidoscópico de pie delante de su sistema de sonido familiar, hasta un joven en una motocicleta con una elegante camiseta de rostros africanos impresos en Photoshop.
 
En el centro de este espacio, media docena de modelos vestían su nueva colección; con la cabeza cubierta por máscaras tribales monocromas. Magugu bautizó su exposición 'Ipopeng Ext.', en honor al municipio de Kimberley de la época del apartheid donde creció y que sigue sin figurar en los mapas oficiales.
 
"La negación de la vida cotidiana, de poderosas historias personales y logros extraordinarios refleja este rechazo continuo tanto en Sudáfrica como en el mundo", comentó Magugu en las notas del programa.

Al menos, esta comunidad y su cultura tuvieron voz esta semana en París.


Patou, colección otoño/invierno 2020/21 - Instagram @patou


Patou



Un día después, Patou presentó una nueva versión del estilo nostálgico francés en la más reciente colección de Guillaume Henry. Esta fue presentada, como su estreno, en la pequeña sede de Patou en la Île de la Cité. Puede que Patou sea propiedad del gigante de lujo LVMH, pero se gestiona como una start-up.
 
Había mucho que admirar; como los vestidos de algodón satinado o satén, especialmente los acabados con pajaritas gigantes. Y, los pequeños vestidos negros hechos con bocetos antiguos trampantojo; o las faldas globo combinadas con blusas femeninas de manga abullonada.
 
Relanzada el año pasado, Patou ya vende en 80 tiendas de todo el mundo. "¿Hay planes para abrir un buque insignia?" preguntaron varios editores, a lo que Sidney Toledano, CEO del Grupo LVMH, que controla Patou, respondió que no hay que precipitarse.
 
La colección, presentada con modelos en un bar con vistas al Sena, ofrecía una impresionante variedad de nuevas propuestas con una elegancia decididamente parisina. Quizás incluso demasiado, con un estado de ánimo tan atemporal que casi parecía un déjà vu. 
 

Nicolas Lecourt Mansion, colección otoño/invierno 2020/21 - Instagram @nicolaslecourtmansion


Nicolas Lecourt Mansion



El jueves, fue el turno de Nicolas Lecourt Mansion, el "enfant terrible" de la moda parisina.
 
Lecourt Mansion, un hombre de 26 años oriundo de Estrasburgo, al igual que Thierry Mugler, tiene un talento evidente. Algo que ya se reconoció al galardonarle con el Premio ANDAM en 2019. 
 
Esta temporada nos presentó varios trajes de lentejuelas rojo bombero perfectamente cortados, y vestidos seductores de color rosa sedoso. Tiene muy buenas ideas para crear estilismos perversos.
 
“Claro que creo en la fluidez de género. Los cuerpos de las mujeres y los hombres no son tan distintos y todos estamos hechos de carne y hueso”, dijo Nicolas, vestido con un malla de un solo hombro, con el mismo corte que el que utilizó para reunirse con el presidente Emmanuel Macron en la cena de moda celebrada en el Elíseo.


Redemption colección otoño/invierno 2020/21 - Instagram @redemptionofficial


Redemption 



Ópera en vivo, incluyendo una versión completa de "O Mio Babbino Caro" para acompañar a los modelos en el desfile de Redemption, el primero mixto de la marca italiana socialmente comprometida.
 
Sin embargo, a pesar de la elevada voz de soprano y el aria de "Gianni Schicchi", fue más bien una declaración rock and roll bastante pura.
 
La chispa inicial para esta colección otoño/invierno 2020/21 fue cuando la diseñadora, Gabriele "Bebe" Moratti, escuchó "Madame Butterfly"El resultado fue la visión italo-japonesa del estilo rockero. El aria de Puccini "Un Bel di Vedremo" abrió el desfile, mientras que una versión rock de guitarra culminó el desfile, que se celebró dentro del salón Grand Empire del Hotel Intercontinental frente a la Ópera.
 
Trajes ajustados de satén con hombros de tela de flores; vestidos tipo abrigo seductores y adornados con tachuelas de cristal; chaquetas de cricket atrevidas cortadas como minivestidos para chicas. Los hombres del rock and roll vestían esmoquin rojo con manchas y abrigos de yeti de piel sintética. En general una gran exhibición de la actitud rebelde de Redemption.


Xuly Bet colección otoño/invierno 2020/21 - Instagram @xulybet


Xuly Bet



Otros talentos veteranos también dejaron claro que seguían muy vivos. Como es el caso de Xuly Bet, que regresó a las pasarelas de París tras un paréntesis de 15 años. Bet, nacido en Malí, es el padrino del reciclaje que regresa a París, y los expertos de la industria acudieron para celebrar su vuelta.
 
Mucho antes de que supiéramos pronunciar la palabra sostenibilidad o "upcycling", Bet ya usaba ropa vieja y antigua para darle una nueva vida a principios de la década de los noventa. Bet ha vivido en Nueva York durante estos últimos años, pero este mes celebró su desfile en una tienda benéfica de segunda mano cerca de Les Halles.

“París es mi ciudad natal. Mis hijos están aquí. Las personas que me inspiraron: Alaïa, Saint Laurent y Gaultier", decía Bet, que presentó trajes divinos de cuadros escoceses pequeños, grandes tops elásticos, y chaquetas y chalecos de cuadros  con enormes letras doradas pintadas con su nombre, como la que lució en este desfile Rossy de Palma.
 
Cuando le preguntaron qué le parecía que los millennials siguieran su idea de reciclaje, Bet se mostró entusiasmado. “Creo que es el algo positivo. Puede que yo lo viera antes que el resto. Pero para mí, la primera persona que reciclaba fue mi madre. Usaba las cosas de mi abuela, en lugar de tirarlas. Hoy, tal vez hay una cierta hipocresía. No es tan justo. Pero es bueno que la gente piense de la manera correcta. Es mi ADN y lo exploté en mi moda. De todos modos, como diseñador la pregunta siempre es, ¿cómo nos las arreglamos para ganar dinero y hacer el amor también?", rió el siempre encantador Xuly.


Rahul Mishra otoño-invierno 2020-2021 - Instagram @rahulmishra_7


Rahul Mishra



El diseñador más famoso de la India, Rahul Mishra, también regresó a París. Aunque sus desfiles están en el programa de Alta Costura, Rahul mostró una colección "rechazada" durante la temporada francesa de prêt-à-porter.
 
"Yo la llamo 'easy-to-wear", sonrió Mishra, quien incorporó muchas de sus ideas de alta costura. Como sus magníficos vestidos de encaje confeti o vestidos elegíacos con estampado de jardín mágico con bordados microscópicos. Nada fácil de hacer, pero maravillosamente fácil de contemplar.
 

Ingie Colección otoño/invierno 2020/2021 - Instagram @ingieparis


Ingie



Ingie Chalboub, una de las grandes expertas en moda del mundo y una gran minorista del Golfo, presentó su última colección. Con un nuevo toque juvenil muy Ingie.
 
Vestidos metalizados de caída perfecta y arriesgados minivestidos de lentejuelas con espalda al aire. Añadiendo la dosis correcta de osadía que Ingie había perdido. En resumidas cuentas, París con un toque de picardía.


Gilles Rosier colección otoño/invierno 2020/2021 - FashionNetwork.com/Godfrey Deeny


Gilles Rosier



Un veterano que logró presentar un nuevo concepto sorprendente fue Gilles Rosier, un diseñador con gran experiencia que creó una colección homónima de accesorios de alta calidad. Su elemento clave fueron los bolsos elaborados con colores profundos: verde bosque, azul medianoche o antracita. Fabricados con las mejores pieles en los mejores talleres franceses, rezumaban calidad parisina.
 
Además de su nombre, Rosier usó otro significante genial, en referencia a los letreros azules y verdes de las calles de París.

Un juego de palabras visual y elegante para una colección fuerte que incluye fundas para ordenador, bolsos de fin de semana y una ingeniosa cinta para llevar las llaves. Algo que casi todo el mundo parece tener hoy día.

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