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Publicado el
7 jul. 2022
Tiempo de lectura
4 minutos
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Leandro Cano y Juana Martín reivindican las raíces y el arte andaluz en la Alta Costura

Publicado el
7 jul. 2022

Andalucía levanta pasiones y, probablemente, esté más de moda que nunca. Convertida en postal de ensueño por Dior en su último desfile crucero hace escasos días, Sevilla sirvió de escenario idílico y de inspiración exótica para su directora creativa, la italiana Maria Grazia Chiuri, quien reinterpretó en la colección códigos clásicos del flamenco o de la imaginería religiosa. También beben de la tradición andaluza las canciones y los bailes de la internacionalmente reconocida Rosalía, responsable junto con toda una corriente de grupos y artistas, de haber revisitado el folclore patrio bajo una perspectiva de vanguardia. Desde el extranjero, nada de esto parece cliché o anticuado, sino todo lo contrario. Y la riqueza de la cultura andaluza conquista a golpe de taconeo y palmas acompasadas. Concretamente en París, la Alta Costura ha cedido a sus encantos.


Juan Pérez / Leandro Cano



Subrayar la artesanía



Hasta 3 meses de trabajo se esconden detrás de “Las Bellas Criaturas”, un mono de algodón blanco decorado con grandes figuras y torres bordadas a mano y con detalles azules, que representan el peso sobre los hombros de las mujeres. Es uno de los 10 looks exclusivos con los que el diseñador jienense Leandro Cano ha querido celebrar su décimo aniversario, reivindicando la tradición y el valor de los artesanos. El lugar elegido no fue otro que la Embajada de España en París, un espacio que hace tan solo unos días acogió la presentación de la también española Oteyza y que cada vez se consolida más como espacio al servicio de la moda nacional

Bajo el título “El Baile de los Excluidos”, la propuesta personal mezcla las referencias “bucólicas con el sueño” y rinde homenaje a aquellas personas excluidas en la Edad Media por el hecho de ser diferentes. Tras una llegada marcada por el sonido de tambores, una sobria cruz de guía y un nazareno vestido de negro abrieron el desfile, dando paso a elaboradas siluetas de volúmenes exagerados. Un vestido a modo de armadura metálica, elaborado a partir de 1750 metros de cadena, un traje masculino de lana decorado con más de 3000 clavos dorados y de 15 kg de peso, un look de crochet rojo en referencia al que lució la propia Lady Gaga hace años o incluso un maxi vestido bordado de reminiscencias papales, que desfiló bajo palio, en un nuevo guiño a la Semana Santa Andaluza.

“Es un momento apropiado para reivindicar a los marginados y la artesanía que tenemos en nuestro país, tan apreciada en el extranjero”, explicó Leandro Cano en el backstage de su desfile. Un show concebido durante la pandemia, que el modisto nacido en Ventas del Carrizal (Jaén) en 1984 vivió como un periodo inspirador, rodeado de las mujeres de su familia.

Después de haber presentado su última colección de prêt-à-porter en España el pasado mes de abril, Cano ha sumado a su propuesta artesanal el cortometraje documental “Caballo Ganador”, centrado en el rol del “savoir-faire” de sus equipos. “Quiero mostrar lo que hacen los artesanos con los que trabajo. Quiero ser un diseñador que enseña y no oculta todo lo que se hace detrás de él. Estoy orgulloso de ello”, aseguró.


Juana Martín



Primera mujer española y gitana en el calendario  



La cordobesa Juana Martín regresó a la capital francesa por todo lo alto. Después de haber presentado sus colecciones en la ciudad desde 2020, su último desfile formó parte del calendario oficial de la Semana de la Alta Costura por primera vez. Un hito en su carrera, pero también en la moda española. “Soy una mujer española, andaluza, gitana, madre y trabajadora haciendo historia. Para mí es muy importante trasladar una visión de Andalucía que va más allá del folclore, reflejando historia y tradición. Tenemos arte, poesía y color”, declaró la diseñadora tras su desfile organizado en los jardines del Lycée Victor Duruy.

Al igual que Leandro Cano, Juana Martin quiso rendir homenaje a su tierra y su cultura, trasladando a París la esencia de su región. Titulada “Andalucía”, la colección contó con la musa de Almodóvar Rossy del Palma como madrina de ceremonias, encargada de abrir el solemne desfile enfundada en un largo abrigo bordado de color blanco. Con el cantaor Israel Fernández y el guitarrista Diego del Morao al cargo de la banda sonora, las siluetas se tiñeron de un blanco y negro de reminiscencias lorquianas. “Quise presentar algo oscuro, encontrar la luz de Andalucía en el color negro”, confió Martin, quien también añadió pinceladas de naranja eléctrico en los accesorios.

Una capa a modo de capote taurino con exagerados volantes en torno al cuello, un look negro y relajado de lunares semitransparentes, un vestido combinado con una casulla sacerdotal de bordados metálicos, un voluptuoso minivestido en forma de esfera con pliegues o prendas estructuradas con los emblemáticos volantes de la casa. Todos ellos realizados en los talleres de la firma en Córdoba. Los complementos no fueron escasos: del clásico sombrero cordobés a los zapatos planos diseñados para la ocasión por la francesa Maison Felger, máscaras y tocados enrejados cuales balcones andaluces. Asimismo, la orfebrería de Plata Pura firmó los vanguardistas y florales accesorios de plata.

“La globalización obliga a aceptar la diferenciación. Mi objetivo ha sido mezclar los códigos masculinos y femeninos sin barreras; al tiempo que limpiar, depurar y elevar la imagen de Andalucía en las historias que contamos. Quiero que nuestros relatos sean globales y se entiendan más allá de nuestras fronteras”, sonrió la aplaudida diseñadora en el cierre de la última jornada de la Alta Costura.

 

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