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Maria Grazia Chiuri sobre su vision inclusiva para Christian Dior

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
today 2 may. 2019
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En una era en la que el hombre más poderoso del mundo está obsesionado con construir muros y los partidos políticos antiinmigrantes en toda Europa están ganando millones de votos, la colección Christian Dior Cruise 2020 del lunes, inspirada y hecha en África y celebrada en Marrakech, se convirtió en una declaración de vital importancia sobre la inclusividad, la tolerancia y sobre todo la curiosidad cultural.


Maria Grazia Chiuri


En París, antes de su show y antes de que se fuera con su equipo para presentar un gran momento de la moda en Marruecos, FashionNetwork.com se encontró con la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, para una conversación desenfadada sobre moda, fantasía, tejidos y feminismo.

Chiuri se siente sureña. Su padre viene de Santa Maria di Leuca, el puerto más al sur de la bota italiana, donde ella pasaba la mayoría de agostos. En persona, Maria Grazia es una italiana voluble, que habla todos los idiomas con un fuerte acento y con gran énfasis. Tiende a usar jeans teñidos con ácido, otra tendencia que ha encendido y le encantan las joyas. Sus manos están cubiertas de anillos de calaveras y cabezas doradas, "memento mori" (recuerda que morirás) de Casa Codognato en Venecia. Sus muñecas, con brazaletes de oro y una banda de algodón de la suerte que le dieron hace años en Brasil.

Su mood board incluía fotos de Yves Saint Laurent en Marrakech, Lisa Fonssagrives, Talitha Getty, Cecil Beaton e Irving Penn, junto con las portadas de la revista Ebony y la de I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou. Todo creando el ambiente para lo que sería una declaración de moda audaz y dramática en Marrakech, un gran triunfo personal para Chiuri.
 

Dior Cruise 2020


 
FashionNetwork.com: ¿Por qué eligió Marrakech?

Maria Grazia Chiuri: El próximo año Marrakech será la capital de la cultura de África. En cualquier caso, Marrakech representa un lugar donde tantos escritores, pintores y fotógrafos fueron a buscar inspiraron en la luz y el color. Es un lugar donde Europa y África se encuentran, ideal, ya que queríamos una declaración muy multicultural. Y, al mismo tiempo, si vas a Marrakech, no puedes dejar de reflexionar sobre la moda.
Y, cuando hicimos nuestra investigación, descubrimos un acuerdo con Monsieur Dior y una importante tienda en Marruecos, Maison Joste, para producir sus bocetos para clientes locales, en los años 50. Increíble. También estamos muy orgullosos de mostrar las creaciones de nuestro archivo de Monsieur Saint Laurent para Dior, incluida una bata blanca llamada The Marrakech. ¡Esa era la señal del futuro! Es por eso que hicimos una pequeña exposición de esos diseños para nuestra audiencia, para nuestros invitados en la cena de bienvenida. ¡Creo que es un buen tributo a la relación de Saint Laurent en Dior con Marrakech! ¡La referencia es tan importante que creo que no podemos "no" hacerla!
 
 
FNW: ¿Cuál fue el punto inicial de esta colección?

MGC: Me fascinó mucho el libro Wax & Co y le pedí a mi equipo que se pusiera en contacto con la escritora, así que nos fuimos a Niza para conocer a Anne Grosfilley, donde tiene una enorme colección de impresiones en cera y toda la historia del material. Es una coleccionista y antropóloga que estudia historia textil. Esta técnica se mueve alrededor del mundo: comenzó en Asia, se mudó a Europa y luego se fue a África. ¡Una forma muy específica y lujosa de imprimir algodón en doble cara! Un verdadero material de alta costura. Para hacer este tipo de impresión hay alrededor de siete pasos. Cuando fuimos con ella a Abiyán, nos ayudó a encontrar la fábrica original con Uniwax y conocer a Pathe’O, un famoso diseñador que trabaja con cera. ¡Estaba tan orgulloso de que Dior quisiera usar esta impresión!
Es una forma de demostrar que es una impresión de lujo y alta costura. Pathe’O hizo una camisa para Nelson Mandela y le pedimos que colaborara con nosotros. Estaba muy feliz ya que para él es muy difícil explicar la diferencia entre la impresión de cera original y la impresión de cera falsa a la generación joven. Además, es difícil para él transportar su línea alrededor del mundo porque hay ideas estereotipadas de que si algo viene de África no puede ser demasiado caro. Esta técnica es realmente muy cara porque se basa en el toque humano y no en la impresión digital.

 
FNW: ¿Qué tipo de impresiones quieren desarrollar?
 
MGC: La idea era no utilizar impresiones originales, ya que la idea es que cada impresión tenga un mensaje. Entonces, le pedimos a Uniwax que realizara los elementos icónicos de Dior. Así que fuimos allí y le mostramos nuestro Toile de Jouy, que es una impresión muy Dior, y les pedimos su punto de vista. Hicieron un Toile de Jouy tropical y también cartas de tarot, otro código muy Dior. Los imprimieron de dos maneras, en índigo, que es un azul muy Dior, y un segundo elemento, donde decidieron su color personal. Entonces, es una muy buena conversación entre dos códigos. Uniwax es en realidad una hermosa fábrica que recicla agua e imprime sobre algodón africano, ¡todo muy ecológico! Sus ilustradores en Abiyán, trabajando a partir de tres referencias de Toile de Jouy y 12 cartas del tarot que seleccionamos a mano, hicieron todas las impresiones.
 
 
FNW: Viendo su mood board, ¿siente que se inspiró en todo el fervor artístico de los artistas occidentales que vienen a Marrakech?

MGC: Sí, para mí es un buen mensaje para el futuro de la moda: la colaboración en el terreno común de la artesanía, el bordado y la técnica. ¡Incluso colaboramos con un grupo de mujeres en Fez llamado Sumano usando lana con un pigmento natural en el set del show!
 
 
FNW: ¿Cómo ha mezclado las sensibilidades europeas y africanas en esta colección?

MGC: Realmente queríamos usar su técnica de impresión de cera con otros materiales, como el doble cachemir. Entonces, con los mismos patrones que creó Uniwax, hicimos diferentes cosas: en algodón africano, en cachemira italiana y, en París, en seda. Así, se ve el mismo patrón cambiando. Como una chaqueta de ópera de seda, donde el material tiene una actitud completamente diferente.
 

FNW: ¿Por qué trabajó con otros diseñadores como Grace Wales Bonner, Pathe’O y la artista Mickalene Thomas?
 
MGC: Bueno, con Mickalene Thomas comenzamos con el corazón de Lady Dior, nuestra primera colaboración con ella. Pero Christian Dior es una casa de Alta Costura, así que pensé: ¿por qué no les pedimos a los artistas que den su punto de vista sobre la silueta icónica de New Look? ¿Por qué no una interpretación icónica sobre las siluetas icónicas de Dior? Entonces, hicieron la chaqueta y la falda acampanada y las dejamos en completa libertad.


Piezas en exposición en Marrakech


FNW: ¿Le permite el Crucero tomar más riesgos?

MGC: Depende de lo que quiera decir. No siento que esté tomando riesgos. Si haces lo que realmente crees no hay riesgo. Veo que mi trabajo en Dior usa nuestros códigos de una manera muy diferente, con trabajo en equipo para darnos nueva energía. Como un equipo descubriendo nuevas ideas sobre moda y técnica. Cuando comencé en la moda no había una verdadera colección de Cruceros o pre-colección. 
 
FNW: ¿Despues del Crucero, cuáles son sus planes?

MGC: Vamos a hacer otra colaboración con la compañía de danza de Sharon Eyal en Israel el año que viene en Tel Aviv. Haremos el primer prototipo en Tel Aviv en junio para probar los prototipos. Y, ahora, ¡todos en mi equipo quieren ir a Tel Aviv!
 
FNW: ¿Cómo influye su preparación como diseñadora de accesorios en sus diseños?

MGC: Los accesorios hablan de códigos más que la moda, a través de un pequeño objeto. Cuando comencé en la moda, el prêt-à-porter era una imagen mucho más importante. Pero cuando se trata de accesorios, ves cada accesorio sin una mujer; sin el ajuste exacto. Es un enfoque completamente diferente. En el diseño de accesorios, quieres hacer un zapato que todos puedan llevar, encontrar cómodos y comprar. No piensas en la cara que realmente llevará el bolso. Por lo tanto, es un diseño más puro.
 
FNW: ¿Por qué es tan importante para usted permanecer en el camino feminista con Christian Dior?
 
MGC: Creo que cuando hablas de mujeres, hablas de ellas en todo el mundo. Pero mi conexión a tierra proviene de Roma e Italia, que puede ser una visión bastante estrecha. Así que es una conversación que tienes con otras mujeres sobre la artesanía y la alta costura de una manera diferente. La moda ya no se trata solo de ropa. Es algo muy diferente. Cuando comencé en la moda, era un momento prehistórico con una audiencia muy pequeña, solo dos colecciones al año (una en verano, una en invierno) y nunca viajábamos a otros países. El gran viaje era a París o Londres. Ahora, con los nuevos medios, la moda es global y nuestra conversación y nuestra marca son globales. Y esto cambió la forma en que hacemos las colecciones. Antes, en invierno era un abrigo y en verano era el algodón. Ahora, en todas las colecciones hay algodón y cachemir en cada colección, ya que no se sabe dónde será entregada. Llegas a una audiencia y generación inmensas, por lo que los nuevos argumentos de moda de hoy en día se refieren al género, la apropiación cultural, el medio ambiente, el poscolonialismo, y debes reflejar eso. Para poder hablar a tu propio tiempo.

Realmente creo en la moda, es vital para la creatividad. Al mismo tiempo, tenemos que analizar críticamente lo que hicimos en el pasado. Cuando comenzamos, no teníamos suficiente cultura para entender, así que hicimos moda con nuestras referencias personales. La moda era una pequeña burbuja, donde nuestra conversación era entre la gente de la moda. En Italia, en la escuela, me enseñaron ideas técnicas: cómo hacer una chaqueta, qué tejido usar. Ahora, en Dior, estudio muchas cosas nuevas.

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