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Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
24 ene. 2022
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4 minutos
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París nos dejó el domingo un magnífico desfile de Alaïa y a un Paco Rabanne liberado

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
24 ene. 2022

La temporada parisina de menswear aún no había terminado y la de Alta Costura aún no había comenzado. No obstante, la ciudad fue testigo de dos llamativos desfiles de prêt-à-porter femenino de Paco Rabanne y Alaïa el domingo por la noche.
 

Alaïa



Dicen que la belleza está en el ojo del espectador que la mira. Hubo numerosos espectadores en el desfile de Alaïa para presenciar un show realmente magnífico de Pieter Mulier en su segunda colección para la casa.

Para su debut en julio, Mulier interpretó respetuosamente muchos de los códigos clave de Alaïa. Esta vez, creó con valentía una impresionante, sexy y suntuosa colección de otoño/invierno 2002, que fue un éxito declarado.


Alaïa, colección de otoño/invierno 2022 en París - Go Runway


Su habilidad para halagar y realzar la figura convirtió a muchas de las modelos en diosas modernas. Pocos diseñadores tenían mejor ojo para una gran modelo que Azzedine, y esa tradición continúa con Pieter, quien reunió a un elenco brillante de estrellas jóvenes y maduras.

Hubo una gran expectación incluso antes de que comenzara el show, ya que personajes como Naomi Campbell y Kim Jones ocuparon sus lugares en la primera fila de un show organizado bajo el cristal y en el patio de la sede de Alaïa en la Rue de Moussy, en el barrio de Le Marais.

Mulier abrió el show con valquirias y amazonas en leotardos de un solo hombro, con pantalones muy acampanados de una sola pierna; vestidos de flamenca de encaje elástico blanco; y camisas de hombre con cuello súper alto combinadas con pantalones de flamenca de denim.
 
Envolvió el torso en un volumen perfectamente calculado con abrigos de charol en rosa suave y negro.

Aunque el más fabuloso fue un abrigo de general cruzado en color azul medianoche, llevado por la veterana Elise Crombez. Muchos de los volúmenes recientes en la moda han sido algo extraño, y esto fue simplemente fabuloso.
 
“Pienso en Azzedine como la figura paterna de este lugar. También pienso en mi madre. Con esta colección quería mezclar nuestra herencia, nuestras historias. Dialogar con el pasado. Las inspiraciones. Las artes. Escribir el futuro juntos. Crear y experimentar. Cumplir una misión. De belleza y moda. Nada más”, explicó Mulier, en una carta del programa a los invitados.

Incluso cuando extrajo ideas directamente de Azzedine, como los vestidos de cóctel de encaje elástico, Peter agregó sus propios toques sexys y duros, como incluir botas de cuero gigantes o corsés de cuero acolchados.

Además, presentó un quinteto verdaderamente impactante de vestidos con la falda en forma de “V”, bordados a mano en bocetos metafísicos que llegaban hasta los cuellos que cubrían la boca, en un juego visual con las mascarillas por el Covid. Tampoco tuvo miedo de inyectar un poco de humor, como las peludas botas hasta el muslo de piel de yeti. Todo muy comercial también, con vaqueros pitillos que llegaban hasta la cintura; o sensacionales chaquetas de aviadora femme fatale en nylon negro.

En resumen, un éxito inequívoco. No es de extrañar que viéramos a la CEO, Myriam Serrano, y a Philippe Fortunato, presidente de la división de moda del conglomerado de lujo Richemont, propietario de Alaïa, tan contentos antes del show.
 
Incluso con las mascarillas puestas, parecían estar sonriendo, como gatos frente a enormes tazones de leche.


Paco Rabanne



Esta colección de Paco Rabanne es quizás más fácil de contar que de llevar, pero, de alguna manera, fue una gran declaración estilística.
 
El diseñador de Paco Rabanne, Julien Dossena, está ciertamente imbuido de mucho talento y cuenta con una imaginación muy fértil. Combina épocas y materiales con gran habilidad y audacia para crear prendas dramáticas que muestran la alta moda francesa con cada look.


Paco Rabanne,colección de otoño/invierno 2022 en París - Go Runway


Por ejemplo, dos de sus looks de apertura: una brillante chaqueta de crepé moteada y abotonada en la parte superior, que se abría con cremallera debajo de la cintura para revelar una falda abullonada; o un audaz top antracita con cuello de encaje, transformado en un mono ceñido a la figura en color gris.

Seguido de chaquetas y fracs de seda perfectamente proporcionados combinados con minifaldas plisadas; abrigos largos de lana bouclé; y blusas con volantes y bombachos abullonados. Todo cortado hasta el muslo, o más.

Presentado a una audiencia de unos 160 invitados, con el distanciamiento social cuidadosamente aplicado, el show fue ingeniosamente organizado. Convirtiendo una sala de techo alto del modernista Palais de Tokyo en un túnel malva largo y angosto con un techo iluminado. Aunque la iluminación apenas cambió cuando aparecieron las modelos, la mayor parte del show fue presenciado en una turbia penumbra escarlata o violeta. Algo extrañamente ineficiente.

En cada asiento había uno de los nueve nuevos aromas de la casa: una serie llamada “PacCollection”, con nombres como Major, Blossom y Dandy, todos acabados en “Me”.
 
“Las fragancias de PacCollection traducen una sensación de individualismo liberado”, comentó Dossena en su breve nota de programa. Lo que podría haber resumido estas prendas: liberadas al máximo.

Dossena salió a saludar entre fuertes aplausos. No se puede criticar su audacia y coraje. Pero ciertamente no es un maestro comercial. Se necesita el cuerpo de una modelo joven y ágil para que esta ropa funcione, pero dado su rango de precios, el mercado objetivo es dos décadas mayor.

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