París sueña con empoderamiento y romanticismo

La singularidad de París es la riqueza de la oferta que uno puede apreciar en una semana de desfiles. Desde diseñadores destilando sus ideas para el prêt-à-porter pasando por iconoclastas clasicistas con acento francés, maestros japoneses zen, centroeuropeos modernos y dos magníficos estadounidenses. Hacemos un recuento de 8 diseñadores importantes los cuales no tienen prácticamente nada en común, excepto dos elementos clave: determinación para respetar su ADN y su capacidad de crear ropa que empodera a la mujer.


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Maison Margiela - Fall-Winter2019 - Womenswear - París - © PixelFormula

 
Maison Margiela une el mash-up digital degenerado con la austeridad

John Galliano comenzó su reciente colección para Maison Margiela con una media docena de looks austeros, en tonos antracita y negro, jugando con los exagerados volúmenes de la casa antes de caer inesperadamente en la degeneración digital y más allá.

En esta colección de prêt-à-porter, John repite el elemento clave de la colección de Alta Costura de enero con estampados de mash-up digitales, insistiendo en que esto es parte de su concepto “piramidal” de diseño para Margiela. Además, mientras el desfile progresaba, los vestuarios se iban degradando gradualmente.

Los mismos estampados cibernéticos borrosos y manchados dieron lugar a una gran instalación en vídeo filmada por Nick Knight para Margiela, presentada a inicios de este mes en la Serpentine Gallery, durante la Semana de la Moda de Londres.

Los primeros estilismos de Galliano en negro y beige vinieron con mangas desarticuladas, capas con hombros militares o pequeños vestidos negros compuestos por blazers mezclados. Los cortes fueron muy atrevidos que parecía que había una cuarta dimensión.

“A través de este exceso invertido, Maison Margiela propone una nueva idea de pureza”, se detalló en las notas del programa de Galliano, quien otra vez no salió a saludar al final del desfile.
 
 
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Paco Rabanne - Fall-Winter2019 - Womenswear - París - © PixelFormula


Paco Rabanne se burla del futuro

Julien Dossena, diseñador de Paco Rabanne, ha encontrado el delicado punto de equilibrio entre su futuro y su relevancia hoy en día. Así lo mostró en esta temporada, en un show llena de vitalidad que tuvo lugar en una cámara alta del Grand Palais.

Sus camisas bordadas con pedrería, jeans morados Roma imperial con lentejuelas, trajes masculinos con cuadros blanco y negro y abrigos en seda con pequeños botones fueron impecables.

Dossena se mezcló con la naturaleza con sus estampados de hojas vistos en las suaves blusas y en la alfombra del desfile con tonos metálicos funky. Un vestido cóctel de malla de alambre con miles de bolas de cristal fue notablemente bello. Además, sus abrigos de húsares con trenzas doradas se convirtieron en los abrigos de la temporada. Paco Rabanne es un concepto francés que venció a muchos de sus predecesores, pero no a Dossena, quien está realizando un gran trabajo en esta casa.
 


Rick Owens - Fall/ Winter 2019 - Womenswear - París - Photo: Rick Owens

 
Rick Owens

No hay otro diseñador en París que sea más adepto a crear un universo paralelo en la moda que Rick Owens. Solo él podía haber decidido que las prótesis de nariz estarían hoy a la moda.

Su visión de moda es valiente, inteligente y escandalosa, como salida de una película de ciencia ficción gracias a una docena de modelos que presentaron un look que parecía haber pasado por el bisturí.

Los cínicos pueden objetar que el lugar para vestir las creaciones de Rick Owens es para sus desfiles, pero esto sería perder la perspectiva. Sus prendas son fácilmente reconocibles y capaces de evolucionar con cada temporada. Destacan sus profundos redingotes en calicó maltratado, terminado con mangas jesuitas alargadas; sus abrigos de fieltro, con hombros curvos y bolsillos con parches exteriores gigantes; y lo mejor de todo, su diva que sobrevivió al Armagedón envuelta en un edredón que terminaba en una cola.


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Yohji Yamamoto - Fall-Winter2019 - Womenswear - París - © PixelFormula

 
Yohji Yamanoto

El blues japonés se dejaba escuchar y quien tocaba la armónica era Yohji Yamamoto acompañando su propio sountrack en su show dentro del Grand Palais, la noche del viernes.

Como es su costumbre, Yohji envolvió a las mujeres de forma protectora y poética. Su casting de modelos estuvo ataviado de abrigos militares deconstruidos, con un corte en un lado, con pliegues dramáticos y terminado con bordes ásperos.  Él compuso varias chaquetas largas con una multitud de vestidos y abrigos que tocaban el piso y de doble botonadura. Esta colección salvajemente vanguardista le dio un aire samurái a las modelos, ensalzadas con el pintalabios negro y trenzas retorcidas.

“Quería una colección que fuera ante todo moda. No gente profesional haciendo ropa, sino jóvenes mujeres cosiendo las cosas que quieren usar”, dijo Yamamoto.
 
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Elie Saab - Spring-Summer2019 - Womenswear - París - © PixelFormula

 
Elie Saab
 
Con su show bautizado Lovestruck (locamente enamorado), Elie Saab quería pasar el mensaje de pintar todo de negro.

Se vieron ondulantes vestidos de cóctel azul Pacífico, versiones negras asimétricas usadas con botas hasta el muslo o los revolucionarios vestidos de estilo Art Deco con volantes de felpa y mangas dramáticas.

Sin embargo, el mejor momento de Elie fue la final toda de negro, donde se empoderó a la mujer realzando su lado romántico.
 


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Thom Browne - Fall-Winter2019 - Womenswear - París - © PixelFormula


Igualdad de derechos en Thom Browne

Las Bellas Artes al borde del río Sena fueron el escenario escogido por Thom Browne para mostrar un show que apoyaba la igualdad de derechos para las mujeres.

La indumentaria de oficina fue revisitada y se vio en el sello de Browne en su traje en franela gris con versiones elegantes.

“Todas ejecutivas”, subrayó Browne en el backstage sobre su traje característico con shorts.

El desfile fue una mezcla de Madmen y Clever Women. Una docena de mujeres desfilaron en impermeables de alta gerencia para entrar en una caja gigante y sentarse en un escritorio individual para ponerse a escribir a máquina.

Las mujeres ejecutivas de Thom también disfrutaron la hora del cóctel, la inauguración de exposiciones y los bailes.
La musa de la colección fue Lady Troubridge, pintada por Romaine Brooks, el retratista estadounidense que pintaba en París y Capri.

“Ella estaba muy segura de sí misma y bella. Era la musa ideal para esta sensibilidad más masculina en las prendas”, explicó Browne después del desfile.
 


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Akris - Fall-Winter2019 - Womenswear - Paris - © PixelFormula

 
El empoderamiento comienza en St. Gallen para Akris

Pocos diseñadores son más leales a sus principios que Albert Kriemler, el creador basado en Suiza con estilo arquitectural y con referencias a las finas artes.

Su punto de inicio fue el trabajo de arte de Richard Artschwager, destacado por sus signos de exclamación en crin, visto en el fondo de la pasarela de Akris.

La crin, un material sostenible por excelencia, fue añadido en varios detalles de sus prendas para dar un aire de refinamiento a su colección.

Además, Kriemler, un verdadero intelectual de la moda, también enlazó la teoría de colores de Johann Wolfgang von Goethe de inicios de 1800, en especial en una bella trilogía de apertura con una ráfaga de los Farbtafel de Goethe (diagramas de colores).

Abrigos de cachemira perfectamente cortados de doble cara, chaquetas pulcras y una blusa de seda crepé con el estampado Colorama. Lo más destacado de esta colección fue una selección de trajes de pantalón de corte glorioso, en terciopelo azul zafiro, en crepé roja de doble cara, en corduroy en tonos tabaco o cuero color verde pino.
 
Sus boleros pequeños y asimétricos también eran impecables, al igual que sus chaquetas con estampado de pitón en terciopelo verde pino. Un diseñador maestro que crea un estilo elegante, favorecedor y contemporáneo para que las mujeres se sientan orgullosas de su éxito.
 
Todo agregó autoridad, un toque de misterio y una inyección de lo que los franceses llaman "envergure", una amplitud que llega con la madurez.

“Los signos de exclamación representan el empoderamiento. Aunque, para ser honesto, creo que he estado empoderando a las mujeres durante 25 años, mucho antes de que estuviera a la moda”, aseguró Kriemler con una sonrisa en silencio después del espectáculo. Quien saluda de la capital del encaje de San Galo.



Olivier Theyskens - Fall/Winter 2019 - Womenswear - París


Olivier Theyskens y sus androides victorianos sexys
 
La película original de Bladerunner se situó en el año 2019, según Olivier Theyskens.

Tal como las bellas réplicas de bioingeniería de la película, las modelos del desfile utilizaron elementos rediseñados en esta maravillosa presentación de alta gama con una actitud citadina.

“Quería ropa para mujeres que hicieran una entrada impresionante”, explicó Theyskens tras bambalinas.

Por lo tanto, contó con hombros anchos y la cintura apretada para una silueta escultural. Trabajando principalmente en negro, con un sentido inteligente del escalofrío, usó tops de malla, sujetadores exteriores, encaje y muchos recortes para inyectar gran sensualidad. Nada parecía barato, mientras terminaba todos sus looks con broches y botones de color negro azabache. Los vestidos negros divinos y un brillante abrigo de doble botonadura digno del personaje de Rachel. Todo sumado en una gran pantalla por un diseñador verdaderamente especial.

Traducido por Diana León Banda

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