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Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
23 jun. 2022
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4 minutos
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Walter Van Beirendonck, LGN e Y/Project: cuando la moda se acelera

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
23 jun. 2022

En el segundo día de desfiles, la Semana de la Moda masculina de París continuó con unas presentaciones y unos desfiles muy emocionantes. Las tres casas que cerraron la jornada del miércoles, Walter Van Beirendonck, LGN Louis-Gabriel Nouchi e Y/Project, fueron especialmente seductoras, proclamando cada una de ellas su punto de vista de forma alta y clara con una moda más vital que nunca.
 

Walter Van Beirendonck, primavera/verano 2023 - DR


Para su regreso presencial a la pasarela, Walter Van Beirendonck se puso las pilas y organizó un auténtico espectáculo en el teatro de la Madeleine. Cuando se levantó el telón, el público entró en calor en la pequeña sala cubierta de terciopelo rojo. En el escenario, se veía a un grupo de hombres vestidos con largas túnicas negras, con el rostro oculto por un gran gorro puntiagudo. Uno tras otro, cada uno de ellos fue despojado de este misterioso traje de secta, que voló por los aires, revelando las delirantes creaciones del diseñador belga.
 
Los modelos iban vestidos alternativamente con pantalones cortos con flecos y un gran impermeable que imitaba el cielo, en un total look blanco o dorado a través de una serie de piezas brillantes, cortadas como si se tratara del fino papel crujiente que envuelve los bombones. Con sus grandes mangas, a veces con volantes y despeinadas con trozos de tela, como las alas blancas de un ángel que emergen de repente de una chaqueta negra, este conjunto tiene algo de realeza, entre superhéroe, gladiador y rey Sol, como parece indicar la estrella brillante que cuelga de su cuello. Un look barroco realzado por zapatos dorados de tacón, gorgueras y bermudas con lazos y cintas.
 
Tras una última vuelta, se fueron. El telón cayó causando una sorpresa general. ¿Ya ha terminado? ¡No! Era solo el final del primer acto. De repente, otros modelos con trajes de colores brillantes irrumpieron entre el público para subir al escenario en un círculo frenético. El vestuario se volvió más deportivo y festivo, con colores vivos, calcetines altos y amplios pantalones cortos, chándales con estampados gráficos o camisetas con bufandas, como grandes banderas de colores que flotan en los hombros. Y todo sin olvidar los clásicos monos ceñidos a la piel de Walter Van Beirendonck en colores llamativos, que cubrían el cuerpo de pies a cabeza.

 

LGN Louis-Gabriel Nouchi, primavera/verano 2023 - DR


En LGN, Louis-Gabriel Nouchi, volvió a subir la temperatura, con una colección especialmente sexy y sensual. Para el próximo verano, el diseñador se ha inspirado en el libro de Pierre Choderlos de Laclos "Las amistades peligrosas", actualizando a su manera esta historia de traición y sentimientos apasionados. La colección parece ser un fotograma congelado que capta a los amantes mientras abandonan la escena del "crimen" a toda prisa.
 
La camiseta puesta rápidamente sobre los hombros tenía el aspecto de un bolero, la larga bata blanca recordaba a un albornoz de hotel, un top de punto rojo y los pantalones estaban rasgados como medias rotas, mientras que largos halos más oscuros en el pecho y bajo las axilas de un bikini simulaban la transpiración. El toque travieso estaba acentuado con una paleta de maquillaje en blanco, negro, rojo y rosa casi fluorescente.
 
En un efecto de trampantojo, un par de manos levantaban una camisa de color sangre para revelar un torso desnudo. Los pantalones cortos se llevaban bajos, dejando al descubierto los ajustados bodies de corte alto. La ropa interior, lanzada hace un año, y los trajes de baño, introducidos la temporada pasada, eran omnipresentes, unos auténticos bestsellers de la marca.

Algunos de los hombres no tuvieron tiempo de vestirse. Se limitaron a ponerse la ropa interior y los calcetines finos sujetos con pinzas, al tiempo que algunos de ellos también llevaban ligueros. Uno incluso desfiló desnudo bajo un largo albornoz negro. Los modelos, muchos de los cuales son clientes de LGN, expresaron su personalidad con mucho valor.
 
"Para mí, esta colección representa un punto de inflexión, en el que asumo decisiones. Hay un sesgo real. Es bastante radical. También es una forma de mostrar nuestros valores. Es muy sincero. Estamos vistiendo a mucha gente diferente, cuerpos que no estamos acostumbrados a ver en la pasarela", comentó en el backstage el diseñador, que se ha cuestionado el lugar del hombre, su lado erótico, sus deseos.

 

Y/Project, primavera/verano 2023 - DR


Un cambio de escenario en Y/Project, que nos llevó a un jardín bucólico, pero no menos explosivo, con creaciones esculturales e irónicas, entre drapeados, ondulaciones y extraños volúmenes, donde los accesorios son los protagonistas. Desde bolsos retorcidos y distorsionados hasta joyas imponentes y divertidas, como unos pendientes de una mano haciendo una peineta, sin olvidar los cinturones, retorcidos en todas las direcciones hasta enrollarse como una serpiente alrededor de la muñeca.
 
En cuanto al prêt-à-porter, el exitoso diseñador Glenn Martens se centró principalmente en el denim y el trampantojo. Dos temas que ha abordado ampliamente en los últimos meses con otras casas. En particular, en el fabricante italiano de vaqueros Diesel, del que es director artístico, y en Jean Paul Gaultier, para el que ha diseñado la última colección de alta costura.
 
En efecto, el denim estaba omnipresente, inyectado en grandes dosis en su colección a través de diferentes piezas, tratamientos y construcciones, al igual que los efectos anatómicos de trampantojo incorporados por el diseñador en su colección de invierno presentada el pasado mes de enero, donde rindió homenaje a Jean Paul Gaultier y a sus prendas de los años 90 que reproducían cuerpos desnudos.

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