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Ana Ibáñez
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17 ene. 2023
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Zegna integra la elegancia en vertical

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
17 ene. 2023

Ninguna marca de moda masculina ha abordado la cuestión de cómo quieren vestir los hombres en nuestro mundo postpandémico con tanta contundencia como Zegna. La respuesta de la marca es una colección con tejidos personalizados, creados por el grupo Zegna, concebidos específicamente para la visión que tiene el diseñador Alessandro Sartori de la ropa de ocio a medida.


Zegna - Otoño-Invierno 2023 - 2024 - Hombre - Italia - Milán - © ImaxTree


Sartori (que significa sastre en italiano) empezó su carrera cortando trajes con un bisturí, preciso, lineal y alargado. Ahora moldea y esculpe como Donatello, o mejor aún, como Tony Cragg. Lo mismo crea pantalones de pernera anchísima con costuras en la parte delantera, que corta cazadoras de cuero granulado con cuellos altos.
 
A menudo, los looks más fuertes eran los de cuero, como un par de jerkins de bravura, recogidos en la espalda en una escultural forma ondulada.

Toda su colección estaba basada en el concepto de Oasi Zegna, una enorme pista de 100 kilómetros cuadrados en las laderas de los Alpes italianos, que la familia fundadora posee y protege. Para poder hacerse una idea de su dimensión, es unas 30 veces mayor que Central Park.
 
Sartori también lidera la moda masculina en la prenda clave tras la pandemia, la chaqueta camisera. Las chaquetas de Zegna se presentan en mezclas de sus mejores materiales: cachemira, alpaca, merino o punto grueso. De corte ergonómico, con mangas alargadas y cuellos afilados.

Por lo demás, las chaquetas son amplias y sin aberturas. Los abrigos son lánguidos, con hombros suaves y mangas más anchas. Las chaquetas sacks incorporan detalles de alta costura, con mangas que terminan en el codo. El gusto de Ale por las chaquetas sin solapas recuerda incluso a Pierre Cardin.
 
La paleta de colores era otoñal: verde hoja, mantequilla, limón amargo y avena. Aunque el protagonista fue el granito urbano.


Zegna - Otoño-Invierno 2023 - 2024 - Hombre - Italia - Milán - © ImaxTree


Sartori trabaja con prestigiosas fábricas en propiedad (como Bonotto, Dondi, Filati Biagioli Modesto, Lanificio Zegna y Tessitura Ubertino) que le dan acceso a grandes tejidos de enorme interés.
 
Para dar fuerza a todo el planteamiento, los invitados accedieron al espacio de exposición a través de un túnel que conducía a una serie de cámaras de aire acristaladas donde flotaban y se secaban las fibras, un proceso esencial en la producción de los tejidos Oasi Cashmere. Dichos tejidos están en el eje central del Road to Traceability de Zegna, un compromiso para certificar que sus fibras sean completamente trazables en 2024. 
 
"En Zegna tengo la oportunidad sin precedentes de crear tejidos desde el hilado hasta el acabado, desafiando a nuestros fabricantes, empujándoles a explorar aguas inexploradas. Esto me permite moldear las siluetas desde la misma materia, asegurándome de que nuestro compromiso con la innovación y la excelencia esté arraigado en cada paso del proceso. El resultado es un lenguaje global verdaderamente progresista", explicó Sartori en sus notas del programa.

El director general Gildo Zegna saludaba con entusiasmo a todos los que se cruzaban con él, claramente enamorado de la colección. Además, Thom Browne, la marca de diseño estadounidense que controla el grupo Zegna, ganó la semana pasada una importante sentencia judicial contra las alegaciones de Adidas de que las cuatro rayas de Browne son una copia las tres rayas de la marca alemana.
 
Cuando le preguntaron por su opinión sobre el desfile de hoy, Gildo respondió con una palabra y una enorme sonrisa: "¡Hermès!".
 

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